что такое по сути любой однокомпонентный клей
это прежде всего основное связующее вещество...и его растворитель..
ну и различные добавки..адгезионные.. термостойкие и т.п..

типичный полиуретановый клей - это раствор полиуретана в ацетоне..
хороший клей - это качественный полиуретан и качественный ацетон..

а вот качество его дальнейшего применения сильнее зависит скорее от технологии склейки нежели от индивидуальных для каждого производителя секретных добавок..

склевываемые поверхности должны быть подготовлены..
прежде всего обезжирены и зачищены..
в ответственных местах возможно даже предварительная адгезионная грунтовка поверхностей сильно разведённым в ацетоне клеем..
аналогично грунтовке - прогрев или опрессовка места склейки позволяют лучше проникать частичкам клея в поры и микротрещины склеиваемых поверхностей..

прогрев так же дополнительно ускоряет схватывание клеевого соединения поскольку ускоряет возгонку растворителя из клея..

цитата Jelsay:
прежде всего обезжирены и зачищены..

обезжирить - да

зачистить - для пвх лодочного не надо, т.к. ацетон растворяет верхний слой пвх.

для тентовой тезы скорее всего надо. т.к на тентовке внешний слой имеет какое-то покрытие (видимо увеличивает прочностные характеристики или защита от УФ - догадки), от которого даже после тлательной протирки ацетоном клей наровит отслоится.

может быть надо предварительно прогрунтовать клеем жидким - не проверял

цитата hunter-turist:
для пвх лодочного не надо, т.к. ацетон растворяет верхний слой пвх.

скипидар ещё тоже интересное вещество.. в плане создания микропор в склевываемом материале.. кстати просачивается сквозь бутылку из ПЭТ.. поэтому надо хранить в стекле..

сольвент точно нельзя, создает маслянистую пленку. не приклеить.

по скипидару не знаю.

вообще лучший вариант это разбовитель самого клея - в данном случай ацетон

цитата hunter-turist:
сольвент точно нельзя, создает маслянистую пленку. не приклеить.

дак я не про это - маслянистую плёнку потом возможно можно убрать.. тут главное - чтобы сольвент создал в материале адгезионную поверхность..

вот скажем к нейлону полиуретан не клеиться.. некуда туда клеиться..
тем не менее магазины забиты нейлоном с ПУ покрытиями..
а всё дело в том что нейлон перед покрытием полиуританом обрабатывают горячими парами кислоты.. - создаётся куча микропор.. ткань потом промывают от кислоты и покрывают ПУ пленкой..

для меня из этого всего получается важный вывод - для качественной склейки
качественный клей естественно очень важен.. но так же очень важна и подготовка поверхности к склейке..

исключением наверное являются диффузионные клеи.. - но там уже скорее холодная химическая сварка нежели собственно склейка..

уж больно все сложно и затратно по материалам и времени.

нечего городить лишние премудрости..

как эксперимент - приклеить то что не клеится - да, но не более.

Александр спросил одно а мы уходим опять в гипотетическую нереальность.

цитата hunter-turist:
Александр спросил одно а мы уходим опять в гипотетическую нереальность.

Александр то уже наверное всё давно склеил пока мы тут умничаем..

а насчёт "гипотетической нереальности" - это вы - ИМХО - жестковато..
ибо эти крохи знаний, догадок и ошибок всё же достаются не просто так
уж кому как не вам это знать..

но - как водится - поэт сказал об этом лучше :

цитата:
Но мы идем вслепую в странных местах,
И все, что есть у нас - это радость и страх,
Страх, что мы хуже, чем можем,
И радость того, что все в надежных руках..

цитата Jelsay:
Александр то уже наверное всё давно склеил пока мы тут умничаем..

Александр зануда не меньше вашего. Поклеил уже десяток маленьких пробничков, изучаю нюансы... Как что-нибудь точно пойму, доложу

Уже несколько десятков пробничков поклеил, все домашние смеются :)
Выглядит это так: две узкие (1 см) и полоски тезы склеиваются (на длину ~5 см), затем ждётся сутки или полсуток, затем растягивается враздрай (максимально неприятным для клея вариантом) с помощью электронного безмена. Смотрятся килограммы на шкале и разодранные поверхности, записывается. Примерные выводы такие:

1. Предварительно протирать ацетоном - не обязательно. Иногда от этого лучше, а иногда хуже - в пределах разброса. Может быть, для ПУ-тканей (каррингтон) он что-то и "активирует", а для ПВХ - всё равно.

2. Второй слой клея (после полного высыхания первого) - улучшает. Не сильно, но всё же достоверно.

3. Холодный способ (без прогрева) всё же похуже склеивает. Да горячий и удобнее.

4. Нагревать можно двумя способами - прямо клей (до соединения деталей) и поверх соединённых деталей (через одну из них). Имхо более-менее пофиг, но второй вариант удобнее.

5. От самой тезы весьма зависит. Одна склеивается лучше, другая (вполне похожая на вид) хуже. Цифры могут отличаться раза в полтора. Пробовать надо предварительно.

6. Обычно пишут, что мазать надо на "более гладкую сторону". Но часто бывает, что одна из сторон совершенно гладкая но матовая, а другая блестящая но с пупырчатой структурой. Мазать клей надо - на более _блестящую_ сторону.

7. У меня было 4 клея:
- Poligrip M 328 (думаю что это он, но не уверен, брал из таймтриаловского ремнабора).
- SAR-306
- УР-600
- Анлес Полиуретановый
- Момент Кристалл

Мне больше всего понравился первый клей.
- его удобнее всего мазать
- он даёт наиболее повторяемые результаты
- наибольшая прочность на разрыв (~ 4 кг)
- поверхности после разрыва равномерно шершавые, иногда с отрывом слоя ПВХ

Остальные клеи - хуже, а между собой отличаются не сильно.
- намазать ровным слоем труднее
- сильно разные результаты на разных тезах и при разных условиях (и я даже никак не смог понять, от чего именно это зависит)
- в среднем более слабое схватывание (~2-3 кг)
- при разрыве часто бывает, что одна из сторон остаётся гладкой, клей остаётся плёнкой на другой поверхности (и даже от неё отрывается пальцами).

да.. работа не слабая..
спасибо вам за то что поделились результатами..

-------------------------------------------

что- то фен у вас не впечатляет в плане мощности и температуры..

вопросы
- когда грели феном одновременно прокатывали валиком ?
- давили при этом сильно?
- подсохший клей при этом не разжижался ?

цитата Jelsay:
что- то фен у вас не впечатляет в плане мощности и температуры..

Специальным градусником мерил - воздух 90 градусов. Если прятать градусник под тезу, то там всего 40-50, но вот если его там к тезе прижимать, то 60-70.

цитата Jelsay:
- когда грели феном одновременно прокатывали валиком ?

Да. Соединял, разглаживал, разок прокатывал, потом секунд 10 просто грел, потом секунд 15 с прокатыванием.

цитата Jelsay:
- давили при этом сильно?

Практически со всей силы, чтоб только валик не сломать :) Но валик в основном использовал мягкий, поэтому не уверен что там реально большие давления создавались.

цитата Jelsay:
- подсохший клей при этом не разжижался ?

Вроде нет. Из шва точно ничего не выступало. Даже и просто соединённые, слегка прокатанные но не нагретые детали уже было трудно разделить пальцами. А нагретые - совсем трудно.

цитата Капитан-фотограф:
роде нет. Из шва точно ничего не выступало. Даже и просто соединённые, слегка прокатанные но не нагретые детали уже было трудно разделить пальцами. А нагретые - совсем трудно.

по мне - дак вы клей слабо прогревали..

Я же и изнутри пробовал греть, то есть дуть прямо на клей, секунд 20, а потом быстро соединять и прокатывать. Температура там по градуснику - 80-90 градусов. При том что на всех банках написано, что греть надо до 60-70.

А вы как предлагаете греть? Могу попробовать. Клея у меня много

у меня "цифровой" фен до +480°С с шагом 1° грею им практически только штуцера.. поскольку для ровных длинных швов утюг считаю лучше..

грею всегда при температурах заведомо немного ниже чем температуры опасные для данного типа склеиваемого материала.. температуру определяю опытным путём..
потому как считаю что до температуры фена нагревается только поверхность ткани, а сам клеевой шов нагревается существенно до более низких температур..
ну или надо прогревать всё насквозь целый час..

причём не раз замечал - что если где склейка пошла морщить - а клей уже схватил - то можно исправить дело - хорошенько прогрев место склейки.. до состояния когда клей снова будет жидким.. и потом разгладить морщины..

такое хорошо прогретое место потом вообще не отодрать..

думаю что тут дело в дополнительной термодиффузии клея в материал ткани..
скорее всего при температурах выше чем 90..

вместо фена очень неплохо прогладить утюгом через фторопласт.. фольгу или рукав для запекания.. лично я предпочитаю фторопластовую плёнку..

в последнее время использую "сар306" но с добавлением 3..5% "Изура"


всё ИМХО

Но конечно я не Бог - могу и заблуждаться..

цитата Jelsay:
грею всегда при температурах заведомо немного ниже чем температуры опасные для данного типа склеиваемого материала.. температуру определяю опытным путём..

1. Ну вот у меня есть новенькая надувная лодка и я хочу приклеить ей новое дно. Причём клеить хочу в надутом виде, потому как иначе боюсь складок и неравномерностей натяга. И какую температуру фена мне по-вашему нужно выставить?

2. Чего тогда инструкции на клеях и на ремнаборах все как один пишут про 60-70 градусов, и определяют это как температуру железной кружки с не самым горячим чаем, поставленной НА заплатку?

3. Если таймтриаловский клей работает и при таком нагреве, то стоит ли искать лучшее?

цитата Капитан-фотограф:
И какую температуру фена мне по-вашему нужно выставить?

однако я ни разу не клеил на надутом баллоне горячим способом..
поэтому - не рискуйте - клейте так как советуют инструкции..

Чего тогда инструкции на клеях и на ремнаборах все как один пишут

думаю что в большинстве случаев в таких инструкциях специально понижаются значения опасных факторов вроде температуры - это защита от дураков..или неумелых..

Если таймтриаловский клей работает и при таком нагреве, то стоит ли искать лучшее?

Кому как не вам ответить на этот вопрос..

цитата Капитан-фотограф:
клей работает и при таком нагреве, то стоит ли искать лучшее?

попробуй клей фирмы Каюр, лично мной проверен и в походах и просто когда хотел что то склеить, типа ПВХ или тот же Каррингтон, самая его фишка в том, что его не надо греть, просто намазал и прогладил хорошенько, ПВХ на разрыв до корда

Капитан-фотограф, я же писал выше, совсем выше, технологию ремонта.
клейка везде одна и таже.
прикатка мягким вальком ничего не дает, валиком вягким прикатываеш ленту или заплату только для того чтобы не оставить пузыри он только фиксирует ткань, и нажимать до дури не надо, просто плотно ведем по ткани. видим что ткань плотно прилегает к основе, потом металлическим валиком (если есть) или сразу шпателем,
но шпателем обязательно! внем как раз весь смысл.

на фото он такой, пластина метала толщиной 2-3мм плоская у основания и ровная. по граням и углам закругленная и шлифованная шкуркой, штобы не было заусенцев иначе они будут портить ткань.
[img]https://img-fotki.yandex.ru/get/23/218176624.3/0_11830f_7488a671_XXXL.jpg[/img]
шпатель.jpg
в походе можно заменить столовой ложкой


главное: как проверить качество прикатки шва? на работе имели тупое шило (острие закругленное) или отвертка тоже закругленная. еще проверяли тем же шпателем.

проводите шилом по краю шва. как бы пытаясь поддеть край заплатки (делаем это после небольшого остывания), хорошо прикатаный шов не отслаивается, т.е. поддеть его шилом не удастся. при плохой прикатке или не догреве отслаивается заплата и шило проникает между основой и приклеенной деталью. проверяем практически сразу после прикатки.

если отслоился кусочек заплаты еще раз греем немного и прикатываем с усилием шпателем. но это сразу после приклеивания, если отслоения обнаружили после продолжительного времени, придется подмазывать этот участок

цитата Капитан-фотограф:
Остальные клеи - хуже, а между собой отличаются не сильно.
- намазать ровным слоем труднее
- сильно разные результаты на разных тезах и при разных условиях (и я даже никак не смог понять, от чего именно это зависит)
- в среднем более слабое схватывание (~2-3 кг)
- при разрыве часто бывает, что одна из сторон остаётся гладкой, клей остаётся плёнкой на другой поверхности (и даже от неё отрывается пальцами).

да ты прав, десмокол себя также ведет. но ты в своих экспериментах возможно не прикатал правильно.

цитата hunter-turist:
но шпателем обязательно! внем как раз весь смысл.

А меня Астахов учил - молотком!!! Результатом я был шокирован.
Вот это вдвоем с ним руками не смогли вырвать. Только перекинув веревку через молоток вдвоем рывком, как штангу! Это не 2 килограмма. Это под 100! (стропа 20 между двумя слоями тезы без ниток на Моменте-Кристалле через сутки)