Обитель снега
Гималаи величайшая горная цепь на земле, гигантский горный частокол с высочайшими вершинами мира. В переводе с древнего языка санскрит Гималаи — обитель снега. И именно снег делает гималайские вершины притягательными не только для альпинистов, но и для рафтеров. Там, где вековой снег тает, с горных вершин берёт начало большое количество бурных рек.
Мы решили объединить в одной экспедиции «Томск-Гималаи-2007» сплав с самой высокой вершины мира – Эвереста, посещение базового лагеря Эвереста и восхождение на вершину Кала-Патар (~5600). Для сплава выбрали одну из самых крутопадающих рек мира – Дудх-Коси в Непале. Как сказал английский альпинист Крис Бонингтон, «сплав по Дудх-Коси и восхождение на Эверест одинаково опасны».
Подготовка к октябрьской экспедиции началась еще в июле. К этому времени уже определились с томским «костяком» команды. В него вошли Евгений Ковалевский – руководитель, аспирант Томского политехнического университета Никита Мартюшев, согласие дали Эдуард Меркер - врач, Евгений Карпицкий и каякер Василий Чесноков. Этим составом и провели подготовительную тренировку в условиях паводка на Мажойском каскаде реки Чуя на Алтае. Если со спортивной подготовкой больших проблем у команды не возникало, то сбор информации о реке Дудх-Коси, которую нам предстояло покорить, давался с большим трудом. По ней до нас сплавлялись всего несколько групп, проходя небольшие участки реки либо начиная сплав только с её нижней части. Мы же планировали совершить наиболее полное прохождение Дудх-Коси. Надежда была на то, что руководитель группы Джек Ковалевский уже имел хоть какой-то опыт сплава по этой реке.
Итак, к моменту отъезда в Непал собралось 7 человек. К нам, в итоге, присоединились две прекрасных участницы нашей команды Татьяна Кирина из Владивостока и Аня Чупирова из Омска. А в Катманду нас ждал каякер из Новой Зеландии Шейн Кинливан. Отмечу, что все собравшиеся на покорение Дудх-Коси - водники с «большим» стажем. Прибавьте к этому опыт некоторых участников в альпинизме. В общем, наша команда была вполне готова вбежать на вершину Кала-Патар и сплавиться вниз по реке Дудх-Коси. Сразу отмечу, что для сплава мы взяли с собой один катамаран двойку, два каяка и надувной плот “Бублик”.
Катманду
Из Томска группа выдвинулась 1 октября в Новосибирск, первый перелёт был намечен оттуда. И только к 3 числу, проведя двое суток в бесконечных ожиданиях и авиаперелётах, мы прибыли в столицу Непала – Катманду, где нас уже ждали друзья. Группу встречали консул российского посольства в Непале Сергей Неделько, инженер посольства Лев, руководитель компании White Water Nepal Бидур Фапалия, его жена Ольга, и, конечно же, наш новозеландский каякер Шейн Кинливан. Загрузив в джип почти 3 центнера привезённых с собой вещей, мы отправились в гостиницу, которая располагалась в районе Тамел – туристического квартала Катманду. В Тамел настоящая жизнь начинается с наступлением темноты. Из многочисленных кафе начинает доноситься музыка. Сотни баров, кафешек, закусочных зазывают к себе на постой. Здесь же по узеньким улочкам снуют толпы туристов и торговцев. Когда оказываешься на улице, становишься частью этой жизни, и к тебе мгновенно пристает несколько «липучих» торговцев, которые предлагают почти даром купить огромное множество безделушек и сувениров. Не успеешь оглянуться, как тебе всучат за пару непальских рупий дудки, самодельные музыкальные инструменты наподобие скрипки, замки, наклейки и много чего еще. Любой ответ туриста на вопрос продавца сразу оборачивается 5-10 минутными уговорами купить эту «лучшую в мире вещь», которую торговец обязательно делал своими руками и не менее 2 месяцев! Торгуйтесь - и специально для вас он сделает скидку. В этом городе не хочешь, а научишься торговаться – конечная и начальная цена на «лучшую в мире вещь» может отличаться в 10 раз!
В Тамел по узким улочкам едва разъезжаются две машины и здесь же носится огромное количество велорикш. Сторговавшись с одним из них, мы поехали в древнюю часть города (Durbar square), где сохранилось огромное количество храмов и ступ, возраст некоторых многие тысячи лет. Гуляя по храмам, ощущаешь какую-то нереальность происходящего вокруг, чувствуешь себя путешественником в далекое прошлое. Огромные статуи богов, фрески и барельефы с изображениями Будды создают ощущение святости места и наталкивают на мысли о Вечном.
На обратном пути из древнего города мы попробовали себя в роли велорикш. Оказалось, что освоить непальскую велосипедную науку не так-то просто. Вообще само дорожное движение в Катманду довольно интересно. Предел скорости для Катманду - 40 км/ч. Скорость ограничивает то, что большинство улочек очень узкие, по ним ездят машины и одновременно ходят пешеходы, так как тротуаров просто нет. В Катманду не найти прямых улиц, подобно змеям они извиваются между домами, поворачивая то направо, то налево. Дорожные знаки практически отсутствуют, впрочем, как и привычные для нас асфальтовые дороги. Немного поколесили по городу и у меня сложилось ощущение, что машина без клаксона здесь просто не сможет ездить. На дороге в Катманду прав тот, кто раньше подавал сигнал и кто действовал увереннее и быстрее.
В один из дней нашего пребывания в Катманду, перед стартом к Эвересту, мы посетили древнюю ступу Сваямбунатх (другое её название обезьяний храм). Согласно легенде в глубокой древности на месте долины Катманду было озеро с благодатной водой, называвшееся Калирада. Изначальный Будда, пролетая над озером, бросил на островок семя лотоса и предсказал, что здесь вырастет цветок в тысячу лепестков, которому суждено стать хранилищем вечного света - т.н. Сваямбху. Спустя время, лотос расцвёл, став духовным пристанищем просветлённых. Прошло ещё немало времени и Боддхисаттва Манджушри, покровитель мудрости, пришел из Тибета с тем, чтобы поклониться святыне. Снизойдя к нуждам людей, Манджушри прорубил своим мечом брешь в кольце гор, окружавших озеро и открылась плодородная долина. Лотос не смог жить без вод озера и из него выросла святая ступа. Сама ступа находится на высокой горе. И чтобы дойти до нее нужно пройти вверх 400 ступеней. За трудности на пути к ступе путешественник получит награду - он увидит завораживающую панораму непальской столицы - города Катманду.
Перед тем как вылететь в горы мы еще успели посетить российское посольство в Непале. Посол Андрей Трофимов рассказал о положении дел в стране. Обстановка, как оказалось на тот момент, была достаточно сложной - несколько политических групп боролись за власть в Непале и была вероятность вооруженных столкновений. Однако, отказываться от экспедиции уже никто не собирался.
Из российского посольства мы совершили ещё одну экскурсию - в этот раз в действующий буддийский монастырь. Их в Катманду столько, что все не упомнишь, как называются. Он располагался на вершине горы. Поразило то, что, войдя в ворота, мы увидели небольшой гараж, за которым было расположено поле, где монахи играли в волейбол. А неподалеку стояла пара небольших двухэтажных домиков, окруженных образцовыми лужайками и клумбами – монашеские кельи и сразу через двор был храм.
Восхождение на Кала-Патар
Первой частью нашей экспедиции было восхождение на гору Кала-Патар (~5600м). Мы специально решили пойти в гору, чтобы быстрее пройти акклиматизацию, посмотреть на Эверест и осмотреть несколько каньонов реки на проходимость. Русло Дудх-Коси с каждым годом сильно меняется сходящими селями, поэтому, даже имея подробное описание, нельзя сказать, будет ли участок реки проходим или нет.
Итак, 6 октября 2007 года мы погрузились в самолет и вылетели из Катманду в высокогорный поселок Лукла. В Лукле самолет просто упал на небольшой участок ровной поверхности горы и прокатившись немного в гору остановился. Все выдохнули.
Пройдя через небольшой пропускной пункт и оформив допуск на посещение национального парка, мы двинулись дальше в горы и джунгли. Далеко внизу в ущелье шумела река, по которой нам предстояло сплавляться. Набитая тропа давала возможность двигаться с хорошим темпом, но моросящий дождь шептал - не расслабляться. Так прошел первый день нашего пешего перехода от Луклы до подножья Кала-Патар. На ночевку остановились в маленькой лодже (местная гостиница).
На второй день думали дойти до поселка Намче-Базар. Предстояло набрать порядка 600 метров высоты. Высокогорье давало о себе знать, подъёмы давались с трудом, мучила одышка. Сказывалось отсутствие акклиматизации. Но все тяжести пути перекрывались красивейшими пейзажами - ущелье, в котором петляла река, было прекрасно, иногда с гор к реке спускались водопады. На пути встречались караваны яков. В этих местах Непала рюкзаки туристов переносят определенные касты – шерпы и портеры с помощью яков. Когда мы закончили путь, перед нами амфитеатром в небольшом ущелье раскинулся поселок Намче-Базар. Пройдя местный рынок, основной товар которого – колокольцы для яков, обереги от злых сил, различные амулеты, мы остановились в Гималаи-лодже.
В качестве акклиматизации решили провести день в прогулках по берегам реки, выяснить расположение порогов и их сложность. Разделившись на группы, начали разведку участков каньона под Намче-Базаром. Получилась тяжелая и утомительная прогулка. Постоянно преодолевали небольшие ручьи, вдоль которых тянулись настоящие джунгли с лианами и деревьями, сплошь поросшими колючками. Однажды вышли на лёжку какого то животного, вокруг валялись кости, почувствовал желание убраться из этого места поскорее. В конце разведки вышли к реке и после этого набрали 800 м высоты до Намче-Базара. На удивление подъём дался легко – вот что значит привычка.
Разведка каньона показала, что есть несколько больших непроходимых водопадов, но выходная его часть содержит всего 2-3 сложных порога и может быть пройдена. Однако спуск к реке в этом месте очень трудный.
За следующий день набрали всего 500-600 м высоты. К обеду вышли к небольшому поселку Тенг-Боче, на территории которого располагался буддистский монастырь. Часть группы отправилась на разведку очередного каньона, остальные - заниматься отснятым фото и видео материалом - отсылали его на Родину. Нам повезло - пока мы были в монастыре, монахи провели обряд очищения от зла. На улицу вышла процессия монахов, в центре которой шел лама. Под звуки труб, бубнов и тарелок лама запустил из пращи несколько вещей символизировавших зло в мусорную кучу и затем поджег её. После этого процессия удалилась в храм продолжать обряды.
Так двигаясь вверх, к 11 октября подошли к поселку Пхериче, где устроили день отдыха. Каякеры с группой поддержки вышли на близлежащее озеро Чола Тсо и начали экспедиционный сплав на нем. Я и Татьяна Чуйкова отправились на разведку реки – решили начать сплав на катамаране в месте слияния речки вытекающей из озера Чола Тсо и реки Имджа-Кхола, на высоте ~4300м. Весь следующий день провели в дороге. Громады гор гималайских хребтов были уже совсем рядом, перед нами красовалась снежная вершина Лхотзе.
Одним из самых тяжелых дней для нашей группы стал 13 октября. Рано утром выйдя в дорогу - я, Эдуард Меркер и Женя Карпицкий за два часа дошли до высокогорного поселка Горак Шеп (~4900). Решили не ждать вторую часть группы и рванули в базовый лагерь под Эверестом. Часть дороги до базового лагеря идет по спускающемуся со склонов Эвереста леднику Кхумбу. Днем он подтаивает и дорога становиться довольно скользкой. Базовый лагерь находится на высоте ~5300м. Шли довольно быстро и через два часа были на месте. Но когда мы спустились в Горак Шеп (4900м) у нас слегка шумело в голове. Но желание увидеть Эверест своими глазами взяло верх над усталостью и вся группа начала подъем на гору Кала-Патар (5600м). Путь был очень тяжелым, сказывалась усталость, постоянно дул ветер. Мы взобрались на вершину к закату. Громада Эвереста возвышалась над окружающими горами. Солнце окрасило склоны в оттенки жёлтого, оранжевого и красного. На языке коренных жителей Непала эта гора называется "Сагарматха", что означает "богиня неба". Посмотрев Эверест в закате, спускались уже по темноте. Скажу, что после такой прогулки на Кала-Патар спишь, как убитый.
Сплав по р. Дудх-Коси
Как обычно, ранний подъём 14 октября и выход к реке. Этого дня все ждали – сегодня начнётся сплав. К несчастью для одного из нас день начался неудачно. У Василия Чеснокова сильно заболел зуб, он отправился обратно в Намче-Базар, “в гости” к стоматологу.
Мы же собрали катамаран и спустили его на воду. Река бесновалась между огромного количества камней, периодически падая с двух, трёх и четырёх метровых сливов. Ширина реки не позволяла делать какие-то осмысленные манёвры, однако наработанный опыт позволял обойтись без оверкилей даже на такой неукротимой реке. Большую опасность на Дудх-Коси представляет лёгкий переворот судна или выпадение за борт. Большой уклон реки (иногда 50-60 м на км) даёт большую скорость течения, поэтому без нескольких сильных ударов об камни вылезти на берег не представляется возможным.
Местами поток протискивался в щели среди огромных валунов, такие места мы обносили по берегу. В первый день сплава прошли всего 1,5 км до горного поселка Шомаре.
Когда после сплава дошли до лоджа, небо заволокло тучами. Через полчаса начался сильный снегопад, который шёл всю ночь. Снег сорвал все наши планы на следующий день. Склоны и камни у реки стали скользкими, как каток. Решили провести день за просмотром участков реки с тропы – она шла вдоль русла.
Именно тогда впервые на завтрак попробовали еду тибетских монахов – тсампу. Это сваренные крупномолотые зёрна тсампы с сахаром. Немного напоминает манную кашу.
За этот день успели просмотреть еще 2-3 км реки. На пути было 3 непроходимых участка и несколько сложных порогов.
Сплав 16 октября начался с небольших прогонов. На одном из них, проходя ступенчатый трёхметровый слив, наш с Таней катамаран развернуло, навалило на камень, и баллон с моей напарницей повис в воздухе. Нам повезло, река отпустила катамаран через несколько минут, даже не перевернув его.
Большой проблемой для группы был недостаток кислорода. Работать на такой высоте крайне тяжело: сбивается дыхание, не хватает сил для работы. Приходилось постоянно причаливать и отдыхать. После обеда нас на катамаране сменил другой экипаж, а мы занялись страховкой. Пройдя еще около километра, решили завершить сплав на этот день и дойти пешком до посёлка Панг-Боче.
На следующий день сразу обнесли несколько непроходимых водопадов по 10-20 м высотой и начали сплав ниже моста, в середине пути между Панг-Боче и Тенг-Боче, сразу после опасного порога, в котором река прорывается через щель в скале шириной 2 м, теряя сразу несколько метров высоты.
Моя запись в дневнике от 18 октября: «День начался для нас с длительной прогулки. По дороге остановились у очередного святого места. Небольшая расписная арка была построена у огромного валуна. Залезли на валун и обнаружили несколько отпечатков ног на камне. По легенде несколько веков назад лама, обладающий способностью летать, отправился из монастыря в Панг-Боче в монастырь в Тенг-Боче. Пролетев часть пути, он приземлился отдохнуть на огромный валун, на котором и отпечатались его следы».
В этот день сплав начали поздно, часов в 10 утра. Постепенно втянулись в ритм и проходили порог за порогом. Лишь к концу дня, когда у нас с Татьяной уже накопилась усталость, река показала свой “крутой” нрав. Впереди был неприятный слив с несколькими обливными камнями в конце. Заход в слив тоже был не слишком хорошим – нужно было пройти, лавируя между камнями. Нам не удалось выдержать намеченную траекторию движения, нас унесло влево по реке. Пройдя несколько обливных камней, катамаран вжало в камень. Мне пришлось перелезть на баллон напарницы, чтобы «кат» не перевернуло. Катамаран так и стоял, вжавшись в шершавый бок камня, нам ничего не оставалось делать, как спокойно выйти на этот камень, и затем выдернуть туда же катамаран.
День подходил к концу, упёрлись в сложнейший порог, на нём и завершили сплав по этой части реки и ушли в Тенг-Боче. День завершился небольшой пешей прогулкой с катамараном на плечах. В общем, как всегда, сначала ты катаешься на нём, а потом он на тебе.
Ещё один день потратили на переход в другое ущелье. Мы перебрались в верхнюю часть реки Дудх-Коси. Судя по описаниям групп, совершивших сплав в этом районе, здесь ещё никто не сплавлялся.
20 октября прошли первый достаточно большой водопад. С утра начали подготовку к прохождению участка реки выше моста у посёлка Форце Тенга. Участок был совсем небольшим, но ключевым местом на нём был 4-5 метровый водопад. Сложность его заключалась в пологом падении через множество камней. Самыми решительными оказались Евгений Карпицкий с Татьяна Чуйкова. Прыжок прошел без проблем. Пройдя ещё метров 800, завершили сплавной день. Дальше по реке начиналось непроходимое ущелье. Остаток дня разбирали катамаран и готовили груз для портеров. И снова день, проведённый в дороге.
Утром долго не могли решить, откуда начинать сплав. Либо идти через джунгли на берег реки и спускать суда на веревках, либо пройти по тропе и начать на слиянии рек Бхоте-Коси и Дудх-Коси. Решение помогли принять портеры – они отказались идти по джунглям вниз. К обеду катамаран и бублик были доставлены на берег и к вечеру собраны.
23 октября наконец стартовали полным составом: каяк, катамаран и бублик. После слияния Дудх-Коси и Бхоте-Коси расход воды в реке сильно возрос. Сплав начался сразу без разминки и сходу пошли довольно сложный порог. Характер реки изменился – стало больше воды и меньше камней. Мощь бегущей реки давала о себе знать, наш катамаран на протяжении 300 м словно щепку кидало из стороны в сторону. В дальнейшем мы приспособились к характеру реки и точнее выдерживали запланированную линию прохождения.
Новый день принес нам новые достижения. Евгений Карпицкий, Евегений Ковалевский и Василий Чесноков совершили прыжок с 5-6 метрового водопада. Водопад достаточно сложный - река, наваливаясь на огромный валун, делилась пополам. Одна её часть падает в большое “озеро”, другая стекает по камням. Решили прыгать в “озеро”. Первый – Василий на каяке. Пока ставили страховку и съёмку, половина деревни сбежалась посмотреть на прохождение. И вот волнующий момент Василий появился в верхней части водопада, ловко развернул каяк и спрыгнул вниз. На несколько мгновений ушел под воду, чтобы затем появится под восхищенные возгласы местных жителей.
Следующим номером программы был прыжок “бублика”. Огромная посудина медленно подошла к водопаду. Падение подняло большой фонтан брызг и вот уже показались счастливые лица Ковалевского и Карпицкого. После «подвига» прошли еще 300-400 м и, решив, что хватит с нас сегодня экспедиций, отправились в деревню.
На следующий день 25 октября сплав стартовал под окнами нашей гостиницы. Семья, содержащая лодж, благословила нас на сплав, возложив на шею каждого по жёлтому шарфу с написанными на них пожеланиями счастья и удачи.
Наверное, именно поэтому мы этот день шли по реке довольно быстро - на пути не было никаких сложных препятствий, многое проходили «сходу». Остановились только перед 3-х метровой щелью, в которой струя наваливала на боковую стенку. При прохождении не удалось разогнаться – тормозили “бочки” (пенные ямы) на пути. Струей воды катамаран боком навалило на стенку и перевернуло. Пройдя несколько сливов в таком состоянии, нам с Татьяной удалось догрести до берега уже на перевёрнутой посудине. Наш первый “оверкиль” на этой реке закончился благополучно.
Следующий день начали с прохождения достаточно сложного порога. Несколько чередующихся сливов и навалов на камни. Несколько дней всё шло без происшествий, команда работала и много ела, поэтому продукты подходили к концу.
Нам пришлось разделиться на две группы, одна отправилась в Луклу закупать продукты и отправить ненужные вещи в Катманду, вторая группа по обходной дороге отправилась в поселок Джубинг, на разведку реки. И только 29 октября мы вновь встретились.
Разведка под Джубингом донесла: каньон, который предстояло покорить, сложный для прохождения катамараном двойкой. Сплав для двойки решили завершить, она отправилась в Катманду вместе с Анной и Эдуардом, у них кончался срок отпуска. Оставалось идти двумя каяками и “бублем”. Но жизнь внесла свои коррективы в наши планы. В первый же день сплава после обноса, Василий пошёл через “бочку”, не смог “пробить” её и оказался поджатым к камню. Поняв всю безвыходность ситуации, он “отстрелился” из каяка и, пройдя донной струей, всплыл метров через 200-300. Самосплавом он прошел еще 2 бочки и вышел на спокойный участок реки, где смог выбраться на берег благодаря тому, что не потерял весло. Его каяк, покрутившись в бочке минуту, начал свой самостоятельный сплав. В последующих бочках из него вымыло надувные баллоны и, потеряв плавучесть, он превратился в подводную лодку. Так мы потеряли каяк. Сплав пришлось продолжать на “бублике”.
Итог таков: Василий потерял свой каяк и теперь остался без средства сплава, у Шейна билет на самолет был на 6 ноября, у меня сильно распухла кисть руки от удара о камень. Здравым решением было отправить кого-то в город, а четверо на одном “бубле” заканчивают оставшуюся часть маршрута и выезжают на автобусе. В Катманду были отправлены я и Шейн.
Уже второго числа мы прибыли в Катманду, но Эдуарда с Анной не застали, они улетели. До 11 ноября нужно было себя занять хоть чем-то в ожидании группы – поехал в национальный парк Читван и горный курорт Покхару. У нас с Шейном оставался один день в Катманду, решили посетить храмовый комплекс Пашупатинатх и ступу Боуднатх.
И снова Катманду
На входе в Пашупатинатх продают билеты, однако всегда можно пройти по небольшим улицам, со всех сторон подходящих к комплексу. Правда, о наличии этих улиц мы узнали позже.
Пашупатинатх – это огромное количество храмов выстроенных в разное время в одном месте. Он расположен на двух берегах небольшой реки Багмати. Здесь же расположено множество постаментов, на которых местные кремируют тела умерших. Люди верят, что сын должен обязательно сжечь отца, если этого не произойдёт, то на сына ляжет тяжкий грех. Те, кто не имеет сыновей, приходят к старости жить в Пашупатинатх. Совершая специальные обряды, снимают с себя этот грех. Пепел после кремации высыпают в реку, которая впадает в Ганг.
После Пашупатинатха мы за полчаса дошли пешком до ступы Боуднатх – самой большой ступы в мире (не считая современных). Вокруг огромной белой ступы кольцом расположены магазины с сувенирами, ресторанчики и лавочки. С высоты ступы взирают на вас из-под черных бровей всевидящие глаза Будды.
Читван, Покхара
6 ноября я попрощался с Шейном и выехал в Читван. Парк раскинулся на огромной территории в 932 кв. км, покрытой джунглями. Большое количество живописных рек и небольших озёр. Климат равнинный, более мягкий и тёплый.
На первое был осмотр деревни местных жителей – племени Тару. Дома тару строят из глины с травяной крышей. Во время дождя эта трава не пропускает воду, но каждые два года траву меняют. В доме по центру небольшая печь из глины, пол тоже вымазан глиной.
Новый день, новые впечатления. После завтрака я опробовал новый вид судна - каноэ. Местные каноэ – большие долблёные из одного дерева лодки на 8-10 человек. Изготовление одной такой лодки требует около двух месяцев времени.
И вот, раннее утро, по реке несёт туман, по берегам видно больших птиц, сидящих на ветках – туканы, цапли, павлины, зимородки. Чуть далее из воды показались глаза небольшого крокодила – гавиала. Ещё полчаса сплава и показалась слоновья ферма. Взрослые слоны были привязаны цепями за ноги к деревянным сваям, вкопанным в землю. А подрастающее поколение свободно гуляло по огромному вольеру, выпрашивая у туристов печенье, которое продавалось тут же. Все местные слоны - индийские. У подавляющего большинства слонов спилены бивни.
На второе - купание со слоном. Было немного страшновато в первый раз взбираться на такую громадину. Однако, как оказалось кожа у слона как резина и нога по ней не скользит, можно свободно стоять на его спине. Купание со слоном – это обливание слоном из хобота туристов водой. Довольно забавное мероприятие. Для того чтобы залезть на слона он должен лечь, но можно забраться на него, если наступить на хобот и держась за уши, через лоб залезть на спину. Оказалось достаточно легко и удобно. По довольному выражению лица у слонихи на фото я понял, что её это тоже забавляет.
После - катание на слоне по джунглям. Стартовали от самого отеля. С площадки на высоте 3-4 м запрыгиваешь в корзину. Еще полчаса - и мы в джунглях, мерно покачивается корзина, слон идёт слоновьими тропами. Первыми животными, которых мы увидели здесь, были несколько пятнистых оленей. Едва показавшись, они быстро скрылись в чаще леса. Как оказалось, снимать со слона довольно проблематично. Во время его движения корзину сильно качает, а когда слон стоит, он переваливается с ноги на ногу, вздыхает, отчего корзина ходит ходуном, результат - смазанные снимки. После пересечения нескольких речек заметили пару носорогов. Мамаша с сынком мирно паслись в джунглях, а наша группа на 5 слонах взирала на них. Но время прогулки кончилось и слон поспешил назад.
Ужин и заключительный аккорд – посещение концерта местного племени тару.
На следующий день рванул в Покхару. Это небольшой туристический городок на берегу озера. Он расположен чуть выше, чем Читван, и по утрам и вечерам здесь, как говорят местные жители, холодно (около 15 градусов).
Из достопримечательностей здесь удалось посмотреть на огромную белую ступу, расположенную на вершине горы. Для этого нужно пересечь на лодке небольшое живописное озеро Фева и подняться на гору.
Однако самым интересным был полёт на моторном дельтаплане. Все желающие в местном аэропорту могу совершить такой полёт за скромную плату. По прибытии в аэропорт у меня возникло ощущение, что собираюсь лететь на обычном самолете - всё те же проверки и досмотры. Но вот я на лётном поле и рядом стоит моторный дельтаплан, на котором мы с пилотом полетим. Мой пилот – Стефан, к счастью, немного говорил на русском.
Мы ждали некоторое время, пока разнесёт облака, и вот мотор заведён, разгон по полосе и дельтаплан в воздухе. Плавный набор высоты, чем выше, тем мельче становятся дома, машины, деревья. Вот уже реки превратились в ручейки и озеро, на берегу которого лежит Покхара, превратилось в небольшую лужу. Ещё немного и мы поднялись выше 5000 м. С этой высоты открылся просто потрясающий вид на Гималайские хребты. Одна за другой стояли вершины Анапурна, Мачапучаре, Анапурна 4, Ламджунг.
На этом моя культурная программа завершилась и на следующий день я вернулся в Катманду, где встретил оставшуюся часть группы. До вечера рассказывали друг другу о своих приключениях.
Ранним утром, попрощавшись с командой и новыми непальскими друзьями, уехал в аэропорт.
Под мирный гул двигателей Боинг 757 поднимал меня в безоблачное небо. На прощанье в лучах восхода с высоты в 10,5 тыс. метров я увидел Гималайскую горную цепь. Это было моё первое и, надеюсь, не последнее прощание с Гималаями и Непалом.
0