Всё это ввергло в уныние. Оценив шансы, с учётом сложившейся ситуации - начинаю понимать, что нам не одолеть быстро такой волок. К тому же последствия засухи явно не позволят спустится по Капчуку, он гораздо меньше Амнундакты и воды там наверняка тоже нет. Да и падение у той речки явно не для сплава. В итоге на Кутарамакан тоже придется делать волок. В общей сложности мы потеряем ещё 4 дня на этом двойном волоке, израсходовав весь резерв оставшегося времени. И ведь ещё неизвестно, сколько дней нас может на озёрах задержать непогода. Из всего этого складывается неутешительная картина: мы рискуем не успеть вернутся к сроку и опоздать на самолёт.
Жаль, конечно, но от посещения Кутарамакана, наиболее живописного озера на маршруте - придётся отказаться. Слишком много времени мы потеряли по причине сложившихся нестандартных климатических условий на маршруте и поломки навигатора. Обидно, что придется отступить, но другого выхода нет.
Чтобы не становиться в этом сыром и дремучем лесу, выходим на озеро в поисках места для стоянки. Берега не внушают оптимизма – везде болото с кочками и зарослями багульника. Вполне удобное место удалось найти в устье ручья Куеннга, впадающего в озеро с северо-востока. Эта уютная полянка на живописном берегу, в окружении кустов ивы и маленьких ёлочек, стала нашим домом не последующие двое суток. Впадающий в озеро ручей намыл тут обширную галечную косу, создав удобный подход к воде.
Теперь у нас была уйма свободного времени и можно было никуда не торопится. Поэтому весь следующий день посвятили пассивному отдыху и ремонту лодки. Пробовал рыбачить, но безрезультатно. Странно конечно – такое глубокое и большое проточное озеро, и ни одной поклёвки. Словно тут нет рыбы. Так незаметно завершился последний день июля. Завтра должно было наступить первое августа.
Разбудил нас неожиданный порыв шквального ветра со стороны озера, сминающий к земле нашу палатку, несмотря даже на то, что от берега она была закрыта узкой полосой ивняка. Я вышел из палатки. По небу мчались чёрные косматые тучи, с каким-то зловещим желтоватым оттенком.
Ветер гнул к земле деревья, поверхность озера буквально кипела от пенных барашков. Это был настоящий шторм. Воздух был пропитан запахом гари. Первая мысль была, что это не тучи вовсе, а дым от пожаров. Позже на кордоне заповедника нам сказали, что это не пожары. Это ветер пригнал газ с Норильского комбината. Такое тут иногда случается. Срочно укрепили палатку дополнительными оттяжками и стали пережидать непогоду.
Ближе к полудню ветер ослаб, и чтобы не терять напрасно время, я решил сходить всё-таки на озеро Капчук. Посмотреть волок, сделать мониторинг местности. Потому как понял, что не смогу потом себе простить то, что был совсем близко, и нее побывал там.
500 метров вдоль берега озера до устья ручья Куликангда прошёл довольно быстро и углубился в лес вдоль него. Преодолев полосу прибрежного пойменного леса, поднялся на морену и, побродив по ней, нашел-таки то самое, маленькое круглое озерко – начало цепочки озёр, по которой планировал сократить волок. Протянувшись на целый километр, и находясь на расстоянии 40-60 метров, друг от друга, они хорошо просматриваются и служат хорошими ориентирами. Только вот использовать их для волока проблематично. Разделены они всё теми же высокими грядами. И поэтому спорный вопрос, что лучше? Многократное челноченье с лодкой и грузом через эти горки, ради того, чтобы сократить один километр на волоке - или сразу делать волок 3 километра? Сами озёра весьма глубокие, имеют бирюзовый цвет воды и высокие берега.
В целом, волок, конечно, вполне проходим, основная сложность – спуски и подъёмы. Местность тут весьма холмиста, что отнимает немало сил при ходьбе с рюкзаком и усложняет ориентирование без навигатора. Основная сложность – первые 500 метров от берега озера. Это джунгли. Там реально придётся продираться. Дальше по мореной гряде, чистому лиственничному редколесью с ягелем вдоль цепочки озёр идти вполне комфортно. После опять следует неприятный участок – лесной массив с багульником и довольно высокий подъёмом в гору. Далее ещё один спуск и подъём,
Оставшиеся до озера Капчук километр с небольшим местности, пролегают всё по тому же ягельнику и сложности не представляют. Отсюда уже видно озеро Капчук и гору Амельтук, доминирующую в этом районе. Озеро Капчук находится на 37 метров выше озера Надежда. Берега его - полная противоположность озеру Надежда: живописные ягельные поляны с обилием мест для стоянок. Представляю, как тут должно быть красиво в солнечную погоду. Первое впечатление, когда видишь это – не хочется даже уходить отсюда. Береговая линия сильно изрезана, особенно в северо-западной его части. Много островов.
Вдали над озером вздымается восточный отрог горы Амельтук, цепляющий своим гребнем низко висящие чёрные тучи. Отсюда уже совсем близко до Кутарамакана, если переплыть озеро, остаётся всего 4 километра. Видно его долину и горы на его восточном берегу. По обнажившемуся каменистому дну прибрежных отмелей видно, что уровень воды в озере значительно упал. Это лишний раз наводит на мысль, что Капчук явно пересох, и спустится в Кутарамакан по нему будет невозможно - придётся делать ещё один волок. Тяжело, конечно, осознавать, что приходится отступать, когда цель так близка. Но нам не успеть к сроку, как бы заманчиво это не выглядело. Теперь только вниз по Амнундакте, к озеру Кета. Обратно туда, откуда мы пришли.
Вся эта прогулка почти под непрекращающимся моросящим дождём заняла около 6 часов. В итоге, на обратном пути пробиваясь последние метры к озеру, собрав на себя всю воду с мокрых кустов, пришёл с ног до головы мокрый.
Татьяна заждалась уже меня - сказала, что в моё отсутствие опять был шторм. Странно, в лесу на перевале вообще ничего не ощущалось. Вечером, к моему приходу ветер стих уже и на озере. Облака легли на горы, создав живописные пейзажи. Переодевшись в сухое и поужинав, продолжил любоваться ими уже из тёплой уютной палатки.
Осознавая, что теперь у нас остаётся много времени и его куда-то надо девать – особо не торопились. Отоспавшись вволю и потратив полдня на сборы, решили посвятить время рыбной ловле. Переплыв озеро, вошли в реку и на первых же перекатах натаскали столько хариуса, что оставшееся время до самой темноты ушло на его разделку и жарку. В итоге тут же пришлось заночевать. Тем более место благоприятствовало этому – уютная полянка и удобный подход к воде, что тут бывает не так часто. Судя по всему, мы тут были не первые – на поляне обнаружилось старое кострище и напиленные дрова, уже заросшие сверху мхом, но вполне годные для костра.
Уже который день подряд видим пролетающие над нами вертолёты, от МИ-8 до самых маленьких. Летают, видимо, на Кутарамакан, потому как долина Амнундакты для этого действительно наиболее прямой и логичный путь.
На следующий день продолжили спуск вниз по реке. Стремительно промчались через те пороги, которые несколько дней назад я упорно бурлачил против течения, и вышли в озеро Кикта.
Перед озером, как и в прошлый раз, пришлось потаскать лодку волоком. В месте впадения струи в озеро, опять пробовал порыбачить, в надежде поймать гольца. Но всё безрезультатно. Странно, место вроде как перспективное, но ни одной поклёвки. Достигнув косы, перегораживающей озеро, вновь пробую рыбачить. С первого же заброса почувствовал мощный рывок. Подумалось, «неужели голец»? Но вместо него из воды выскочила огромная щука, проделала прыжок около трёх метров в длину, и потащила в глубину, разматывая леску на фрикционе. Вываживать её пришлось довольно долго - особь оказалась весьма внушительной, более 6 килограмм весом. Хотел отпустить её обратно, но Татьяна запретила. Ей то легко сказать… а мне работа - её разделывать и жарить. Попробовал продолжить рыбачить, и при каждом забросе на блесну цеплялась щука. Мне надоело их снимать с крючка, так как это было действительно проблемой. Было ощущение, словно здесь собрались все щуки с этого озера. Причём все довольно крупные и агрессивные. Взяв ещё одну, остальных мы всё же отпустили. Такого количества нам все равно не съесть.
В изрезанной береговой линии озера легко запутаться. Поэтому мы не сразу нашли исток (продолжение) реки. Приняли за него очередной залив. Ошибку быстро исправили, но когда вошли в реку, то оказалось, что плыть вниз по течению ненамного проще, чем подниматься вверх. Стремительное течение с прижимами на поворотах несёт лодку на нависающие кусты и коряги. Во многих местах всё так же приходится проводить. К тому же появились новые завалы, совсем свежие упавшие деревья. Это, видимо, последствия того шторма.
Когда вышли на наледь, в этот раз не преминули упустить случай познакомиться с ней поближе, сделать фотосессию. Пласт льда около метра толщиной, отсвечивает бирюзовым цветом. Когда отламываешь от края куски льда, он расщепляется на палочки, сосульки.
На зимнем космоснимке наледь имеет 5 километров протяженности при ширине полтора километра. В реальности же её размеры около километра в длину и 500 метров в ширину. Видимо, жаркое лето и общее потепление сделали своё дело. В целом, место красивое и оставляет приятное впечатление. Вот только погода пасмурная, не для фотосессии.
Заодно тут же решили порыбачить. Хариус, как всегда, исправно хватает блесну при каждом забросе. Поэтому рыбалка быстро становится неинтересной. Иногда попадается сиг. В среднем, один на несколько хариусов.
Все эти 5 километров река здесь течёт одним полноводным руслом по правому борту долины, по абсолютно ровной и открытой местности. Эх, знать бы нам это раньше, не пришлось бы терять столько времени, бегая по этой наледной поляне и перетаскиваться из одной протоки в другую. Приближаясь к концу поляны, мы внимательно всматривались в левый берег, надеясь всё-таки найти то место, где совершили ошибку, но так ничего и не увидели. Поляна осталась позади, река постепенно вошла в лес, а того ложного ответвления русла так и не увидели. Случайно оглянувшись назад, узнали знакомый пейзаж и поняли, что мы уже проскочили это злополучное место, даже не заметив. В каком месте река разветвляется, осталось загадкой. Ощущение, словно мы ещё раньше, до выхода на эту поляну сбились с пути, свернув не в ту протоку. Сейчас жалею, что поленился обратно подняться по реке километр, чтобы понять, в чем было дело? Разумеется, включённый навигатор нарисовал бы трек, и не было бы той неразберихи. Но вот судьба – даже не мог подумать, что столько проблем принесёт нам вышедший из строя навигатор. Ведь раннее, столько лет обходился бумажными картами и компасом, и никогда не было проблем.
К вечеру погода вновь наладилась, и озеро Кета встретило нас полным штилем и зеркальной гладью. Встали на высокой песчаной террасе, образованной наносами реки, с панорамой на гору Шестиглавую. Место идеально ровное и красивое. Под ногами мягкий ковёр травы и мха, по которому можно ходить босиком.
Весь следующий день простояла такая же тихая солнечная погода. Посвятили этот день отдыху и бытовым делам. В соответствии с оставшимся временем, рассчитали дальнейший маршрут. Получилось, мы как раз успеваем посетить дальнюю восточную оконечность озера Кета, и вернутся в Норильск за три дня до вылета. Решили, пока позволяет погода немного выиграть время.
Ближе к вечеру снялись со стоянки и продолжили путь в соответствии с дальнейшими планами, на восток, южным берегом озера, вдоль подножия горы Шестиглавой, и встали после неё у первого ручья, пройдя в тот день 14 километров. Под вечер, как всегда, начала меняться погода, и поднялся ветер, который шумел прибоем всю ночь.
Дни плавания по озеру ничем особенным не отличаются. Рассказывать тут особо нечего. На всё это у нас ушло 9 дней с двумя днёвками. Зато виды здесь были поистине впечатляющими. Погода менялась несколько раз, и при каждой смене погоды местность преображалась до неузнаваемости. Никакими словами не описать того, что мы там видели. Поэтому лучше лишний раз увидеть, чем сто раз услышать.
Весь следующий день погода менялась несколько раз. От дождя до солнца, подарив нам удивительные пейзажи. Идя вдоль южного берега озера, в тот день мы прошли 18 километров и встали в устье реки Чопки. Вся её дельта заросла плотными зарослями ольхи. С трудом нашли маленький пятачок под палатку, но место под стоянку оказалось вполне уютным, и дров валом.
Да и погода на следующий день выдалась весьма тёплой, солнечной и безветренной. Поэтому мы никуда не пошли, устроили тут день отдыха среди красивейших пейзажей. Впадающая здесь в озеро речка сулила удачную рыбалку. И действительно, в этот день мне удалось выловить тут с берега, прямо рядом с палаткой, крупного гольца весом 3 килограмма. Вечером полазил по кустам и насобирал красной смородины. Хорошая замена лимонам, которые у нас уже закончились.
Погода меняется очень быстро. Ночью подул холодный ветер и нагнал моросящий дождь. Тем не менее, засиживаться нельзя. Собрались, невзирая на дождь, и продолжили свой путь к восточной оконечности озера. Пересекли залив, отделяющий устье Чопки от дельты находящейся здесь рядом речки Малый Орокан, и сразу после неё за мысом увидели базу заповедника. Оказывается, мы стояли всего в трёх километрах от неё и не знали об этом.
На базе нам сразу был оказан радушный приём. Очень красиво, чисто, уютно. Есть электричество и другие блага цивилизации. Пока обедали на базе, дождь начинался и прекращался несколько раз. Не стали выжидать, и пошли дальше.
В финальной восточной части озеро сужается до километра и представляет собой фьорд, стиснутый с обеих сторон вплотную подступившими к нему горами с почти отвесными склонами, взметнувшимися на высоту более 800 метров. Так же круто вниз уходит и дно озера. В трёх метрах от берега его уже не видно, хотя вода кристально чистая и прозрачная. И так на протяжении оставшихся 15 километров до конца озера.
Весь путь был под непрекращающимся дождём. В плане, было встать в конце озера, в устье Орокана. Но когда достигли его, то оказалось, что здесь в этой низине, кругом сплошное болото, встать негде. Поиски ничего не дали. В лесу сплошные кусты и кочки. Да ещё и дождь зарядил с утроенной силой, превратившись в ливень. Решили поискать место ближе к северному берегу, переправившись к находящемуся отсюда в 500 метрах устью речки Улогар. Там тоже оказался такой же заболоченный лес с кочками. Но на берегу перед полосой ивняка нашлась обширная поляна, вполне ровная и пригодная для палатки. Татьяну смутило открытое место, она боялась, что нас тут сдует ветром. Мне пришлось долго убеждать её, что ничего нам не грозит.
С утра всё так же пасмурно, дождя нет, но горы окутало облаками. Должен сказать, горы красивы в любую погоду. Но особенно тогда, когда на них ложатся облака, окутывая их таинственным белым покрывалом. Утро подарило именно такие пейзажи, на которые можно было взирать часами, будучи не в силах оторвать от них взгляд.
Собрались и двинулись обратно, теперь уже вдоль северного берега озера. Стало проясняться, и в какой-то момент посмотрели назад. Взору открылся перевал на озеро Кутарамакан, высотой около 300 метров, и проглядывающиеся за ним горы восточного берега Кутарамакана. На фоне окружающих его вершин плато, перевал выглядел до смешного низким и пологим, и смотрелся так заманчиво, что захотелось вновь, невзирая ни на что, двинутся туда к нему, подняться эти несчастные 6 километров вверх по Орокану, и, перевалив через ту ложбину, оказаться там, куда мы так стремились. Но в виду того, что мы исчерпали весь лимит времени, нам ничего не осталось, как окинуть ещё раз прощальным взглядом эту живописную оконечность озера и двинутся дальше.
Погода по-прежнему не балует. Горы вновь окутало облаками. Когда миновали мыс, начал подниматься ветер и появилась небольшая волна. Проплыв в общей сумме 13 километров, поравнялись с устьем речки Чопка, на которой мы дневали позавчера. Ещё тогда, заметив на противоположном берегу каскад водопадов, спускающихся с горы, я решил сходить туда на обратном пути. И вот тот час настал.
Нижний водопад находится в 200 метрах от берега. Небольшой, но по-своему живописный. Сделав фотосессию, отснял его так же на видео. На обратном пути наткнулся на заросли спелой, очень сочной красной смородины. Нарвал Татьяне букет и спустился к лодке. Ветер усилился, волна стала больше. На предложение Татьяны переждать, дал понять, что это может быть надолго, а встать тут негде: берег - сплошные камни и наверху косогор с багульником. Поэтому надо идти, пока погода позволяет. Тем более до Устья реки Токингды, где находится база московской турфирмы, осталось всего 7 километров. Но, как всегда, едва мы отчалили, волна стала стремительно увеличиваться. Нам ничего не оставалось, как грести, удерживая лодку на курсе, что при боковой волне весьма проблематично. Выбрасываться на берег было тоже не лучшим решением – здесь на всем протяжении до устья Токингды к воде довольно круто спускается массивная гора с таким же названием. И, соответственно, весь берег тут – это нагромождение камней. В итоге, когда мы подошли к устью реки Токингды, волна уже была более метра. Благо, что пологая. Но все эти взлеты на гребни этих гигантских волн с последующим проваливания вниз между ними, навели много страху на Татьяну. К тому же там отмель, и волна особенно высокая и крутая. Впереди уже видны были строения базы, и мы гребли, стиснув зубы, борясь с волной. Перед самой базой нас нагнала выскочившая из реки моторная лодка с рыбаками, предложив взять на буксир. Мы вежливо отказались, объяснив тем, что если прошли такое расстояние, то каких-то 500 метров уж всяко одолеем, с небольшим опозданием в 5 минут причалили к базе вслед за моторкой.
Рассказывать о базе, думаю, не имеет смысла. Желающие могут посмотреть её фото в Интернете http://plato-putorana.ru/gallery/
Здесь нам также был оказан самый тёплый приём. Накормили шурпой из свежей оленины, дали продуктов – 400 граммовую пачку крупнолистового чая, буханку хлеба. Предложили тёплый ночлег прямо здесь, в доме. Но управляющий базы, Николай, сказал нам, что молодёжь будет гулять до 3 часов ночи, поэтому мы вряд ли выспимся. Посоветовал устроиться поодаль, на вертолётной площадке. Там нам никто не будет мешать. Поговорив с ним о жизни здесь и рыбалке, попив чаю и согревшись, вновь отчалили и, проплыв вдоль берега пару сотен метров, увидели эту поляну. Место, честно говоря, оказалось отвратительное. Пронизывающая сырость (видимо из-за погоды), и тучи мокреца, который лез во все щели. С трудом среди кочек и мокрой травы нашли маленький пятачок под палатку.
Спалось тоже не очень. Проснулись в 4 утра. Небо вновь затянуто плотной пеленой облаков. Тучи легли на склоны гор, заволакивая их и создавая удивительные по красоте пейзажи. На озере тишь и гладь. Решили не терять время, быстро собрались и двинулись в путь, чтобы успеть как можно больше пройти, пользуясь затишьем. Так и плыли, любуясь этими пейзажами. А облака меняли свои очертания. Горы то полностью погружались в тучи то иногда выныривали из них. Запланированный 18 километровый отрезок пути в тот день прошли довольно быстро, и около полудня встали в дельте последнего, впадающего здесь ручья, почти напротив горы Шестиглавой.
Место идеальное: ровная полянка, закрытая со всех сторон стелющимися берёзками. Правда, сам берег и спуск к воде оказались весьма неудобными – булыжная мостовая из кругляков, по которым небезопасно ходить. Обустроившись на этом месте, в тот день уже никуда не пошли, устроили полудневку, на которой основательно отдохнули и выспались.
Утром следующего дня опять начал подниматься ветер, но тем не менее задерживаться не стали и, снявшись со стоянки, продолжили путь вдоль северного берега озера. По плану мы должны были на следующий день достичь базы Виктора Саратова. И опять нам повезло с погодой. Ветер неожиданно стих, и мы сами незаметно для себя отмахали аж 26 километров. Всё потому, что долго не могли найти место для стоянки. Для этого несколько раз приходилось выходить на берег, но берега оказались мало пригодны для стоянки: повсюду камни, кусты и кочки – палатку приткнуть негде. Хотя с воды эти поляны среди лиственничного редколесья выглядят весьма уютными.
Эти места нам уже знакомы. На расстоянии 700 метров от берега здесь тянется отвесная стена обрывающегося к озеру плато, взметнувшаяся над озером более чем на 600 метров. Это поистине грандиозное зрелище, не передаваемое словами. Масштабы её гигантские. Фактически это разлом, на котором отчётливо видны слои базальтов и туфов – следы многократного излияния лавы. Продвигаясь вдоль этого чуда природы от мыса к мысу, срезая заливы и любуясь горой Дея в лучах заходящего солнца, обнаружили на берегу симпатичную полянку. Тут же, рядом с двумя одиноко стоящими лиственницами нашёлся ровный пятачок земли под палатку. Чуть дальше, обзор вперёд закрывает невысокая мореная гряда, вклинившаяся в озеро мысом, создав здесь уютную бухточку, защищённую от ветра. Лучшего места для стоянки и не придумать. Поэтому решение пришло само собой.
Ночью на озере опять было неспокойно. Ветер поднял волну, и мы всю ночь слушали шум прибоя. Утро, как и в предыдущие дни, выдалось пасмурное. Слазил на горку, мореную гряду, закрывающую дальнейший обзор на запад, чтобы снять панораму озера. Оно действительно огромно. Западный берег, до которого отсюда 30 километров, исчезает за горизонтом, теряясь в дымке. Навигатора у нас нет, и мы не можем точно определить своё местоположение, но, судя по всему, мы находимся возле горы Хита.
Тем временем ветер стих, и продолжив путь, мы через пару часов были у Виктора на базе. И вновь, как и в первый раз, он одарил нас кучей продуктов. Откровенно, нам было неловко от такой его щедрости, когда он принёс и выложил всё это на стол. Колбаса, фрукты, свежий хлеб, большой шмоток сала, минеральная вода, лимонад и килограмм шоколадных конфет. Татьяне было неловко от такого изобилия, и она взяла не весь кулёк конфет, а всего лишь пару горстей оттуда. Сало мы тоже брать не стали. Нам ведь немного уже осталось, а ему тут жить. Пока обедали, вновь поднялся ветер. На предложение остаться здесь ночевать, мы поначалу было согласились, но озеро вновь стало успокаиваться, и взвесив все аргументы решили не терять время – идти, пока позволяет погода.
Отчалив, окинули последним взглядом становище нашего благодетеля и взяли курс на северо-западную оконечность озера. Впереди нам предстояло пересечь довольно обширное водное пространство - залив Кетаонган. Учитывая тот факт, как быстро, буквально в течение нескольких минут, тут меняется погода, решили не срезать, не лезть на средину озера, а идти рядом с берегом. Но залив оказался настолько обмелевшим, что ещё за сотни метров от берега мы сели на мель. Пришлось выползать обратно на средину.
Оставив позади залив, продолжили движения вдоль берега, присматривая место для стоянки. Берега, как всегда, оказались весьма унылыми, но тут на удивление нашлось идеальное, на редкость уютное место на мягком мху под сенью лиственниц, с красивым видом на озеро. И вечер оказался просто чудным – солнечно и на озере полный штиль. Общий дневной переход в этот день составил около 16 километров.
Утро вновь встретило без солнца. И хоть с утра было тихо, далеко в этот день уйти не удалось. Поднявшийся неожиданно встречный ветер остановил нас. Пришлось укрыться в одной из бухточек и устроить вынужденную дневку.
Горы вновь окутало облаками, придав местности какой-то мистический вид. Но ночью их разогнало и утром был первый заморозок.
Северный берег озера в западной его части сильно изрезан. Здесь много заливов и большое скопление островов, среди которых весьма сложно ориентироваться. Поэтому опять сказалось отсутствие навигатора – пару раз мы по ошибке загребали в заливы, принимая длинные узкие мысы за острова. И всё же на следующий день удалось пройти оставшиеся 14 километров и войти в реку Рыбную, ещё раз немного поплутав перед самым её истоком, и не забыв полюбоваться на прощанье последними видами озера. Было грустно покидать озеро. У начала реки Рыбной устроили перекус, вскипятив чай на газовой горелке. Пока обедали, увидели на воде всплески. Стая каких-то крупных рыб подошла вплотную к берегу. Сквозь воду было видно их чёрные спины и светлые бока. Я было уже обрадовался, подумав, что это голец. Но к разочарованию вытащил из воды хариуса. Потом ещё одного, и далее клёв прекратился, стая ушла.
Первые километры Рыбной порадовали весьма быстрым течением. Шумные стремительные перекаты следовали один за другим.
Через 4 километра река повернула на юг и начались широкие разливы. Тем не менее течение ощутимо, и река реально несёт. После стоячей воды озера это кажется отдыхом. С реки виден круто обрывающийся к югу западный отрог плато Путорана – гора Кульдек. Берега реки можно описать одним словом – хлам.
Со стоянками, как и следовало ожидать, оказалась проблема. Берег либо не пригоден для стоянки, либо не него вообще невозможно выйти. Пришлось несколько раз приставать к берегу, пока нашлась маленькая плешина среди кочек и зарослей багульника
Река течёт здесь в высоких берегах среди мореных холмов. Там, где она их промыла, образовались весьма мощные шиверы с узким руслом и ощутимым падением. Когда мчишься вниз, виден явный уклон реки. Ощущение, словно катишься с горки. Струя мощная, узкая и глубокая, камней нет. Поэтому сложностей они не представляют. Под перекатами в заводях с обратным течением обитают щуки. Их там множество. Видно, как они идут вслед за блесной, сопровождая её до самого берега. А некоторые бросаются не раздумывая. Даже если какая-либо из них срываться, остальных это не останавливает. Интерес к блесне у них не пропадает. Обитает в реке так же крупный окунь. Но вот хариус нам больше не попадался.
На том участке, где Рыбная прорывается сквозь полосу прибрежных морен, которые как запруда держат уровень воды в озере, она течёт в обратном направлении, на юг, словно ища себе путь. И лишь выйдя в низину, поворачивает на север, к реке Норилке. Здесь течение ощутимо замедляется, и река начинает меандрировать.
Особенность ландшафта реки Рыбной – мёртвый лес, раскинувшийся в её долине, и протянувшийся на юг более чем на сотню километров. Это, так сказать, район экологической катастрофы - есть последствие влияния норильского комбината. С местами для стоянок тут тоже весьма сложно, хотя дров с избытком. Остановились на большом острове, в месте генерального поворота реки на север. Испортившаяся окончательно погода внесла свои коррективы и задержала нас опять на сутки. Весь следующий день моросил дождь. В палатке, конечно, вполне тепло и комфортно, но целый день лежать там невыносимо, Расщепив сухую лиственницу, нащепал лучину из её сердцевины и разжёг большой костёр, который потом поддерживал весь день. Заодно разделал и пожарил всех щук.
Ночью ветер сменился на северный и стал задувать в палатку. Стало сразу холодно и неуютно. Но застревать здесь перспектива была нерадостной. Поэтому решено было, невзирая на погоду, идти дальше. Пока собирались, увидели, как на севере открылся кусок ясного неба. Через час сплошную полосу тяжёлых дождевых облаков угнало на юг, и местность озарилась лучами солнца. Но вот беда- весь день пришлось упираться против ветра. Течение в реке ощутимо ослабло, и помощи от него было уже мало.
Тем не менее, мы смогли пройти за день этот 38-микилометровый извилистый участок реки и встали в устье речки большой Лонгачи. При впадении в Рыбную она вскрывает пласты известняка и образует порог. Непривычное зрелище после глинистых берегов Рыбной.
Здесь нашлась на редкость красивая и ровная поляна, защищенная от ветра, где мы с комфортом оборудовали стоянку. Ради любопытства вновь расчехлил спиннинг и с первым же забросом блесны вытащил средних размеров щуку. Следом ещё пару штук. Этих щук нам хватило до Норильска, доедали их уже в гостинице, с пивом. На закате солнца наблюдалось какое-то странное атмосферное явление – облака на небе вытянулись в узкие длинные полосы, параллельные относительно друг друга.
Оставшиеся 25 километров до порога Орон шли при встречном ветре с перемежающимися зарядами дождя. Проскочили устье левого притока Омне. Зрелище унылое – кусты и глина. Как хорошо, что мы вчера не стали идти сюда – хотя и планировалось. Дальше пошли широкие протяжённые плёсы. Периодически всматривались в карту, опасаясь незаметно быть затянутыми в порог, хотя по логике он должен быть слышен ещё задолго, но кто знает, какое течение может быть перед порогом. Тот самый чум, который по описанию находится у начала порогов, появился неожиданно. Перед ним оказался довольно мощный перекат, о котором мы не знали. Сразу же за ним полутораметровая ступенька через всю реку, предвестник порога, который находится в семи километрах ниже по реке.
Слив, несомненно, интересен в плане прохождения. Велика вероятность, что наша лодка легко его может преодолеть. Но отсутствие страховки и холодная вода не позволяют рисковать. Поэтому провели лодку на бечеве рядом с берегом. Хотя, честно говоря, очень уж хотелось прокатиться самому с этой горки. Протяжённость порога около 400 метров. Последние валы я прошел в одиночку, высадив Татьяну на берег. Далее река разбилась на несколько проток со стремительным течением, которые вновь собрались в одно русло под высоким торфяным обрывом. Мы уже были в курсе того, что по левому берегу в обход порога есть дорога. Поэтому, приближаясь к порогу, внимательно всматривались в левый берег, чтобы высадится прямо у самого его начала. Пугала неизвестность – а вдруг там окажется высокий скальный берег? В итоге оказалось, что все наши страхи были напрасны. Всё сложилось лучше некуда – идеальный выход на берег прямо у самого начала, в 50 метрах от первого слива, и прекрасное место для стоянки с обилием дров, и тут же рядом дорога. Перетаскав всё на берег и обустроив лагерь, закончили этот день.
Сплавляясь по реке Рыбной, заметили, как удивительно меняется тут погода. Ветер постоянно меняет направление на 180 градусов. Если один день дует с юга, то на следующий день обязательно подует с севера. За все дни нахождения тут, у нас ни разу не бывало такого, чтобы он два дня дул в одном направлении. И погода, разумеется, меняется в соответствии с направлением ветра. Южный приносит тепло и дождь. Северный – ясную солнечную погоду и холод. Накануне нас мочило весь день дождём, а сегодня солнечно и ветрено. Собрались и сделали первую ходку. Все, кого мы видели на маршруте, говорили нам, что протяжённость обноса порога Орон 4 километра. Непонятно, откуда они это взяли? Измерения по спутниковым снимкам программы Гугл-Земля показали: от начала порога и до ручья Тагенар всего 2,5 километра. Там заканчивается последняя шивера. А если становится на воду сразу после второй ступени, то там обносу всего полтора километра. Странные какие-то «километры» у местных.
В общем, по хорошей дороге мы с лёгкостью, сами того не ожидая, незаметно прошли это расстояние. На обратном пути решили поближе осмотреть порог. Подошли к нижней ступени и увидели внизу палатку, костёр и людей возле него. Это оказались жители Норильска, приехавшие сюда на выходные на рыбалку. Нас сразу же пригласили в гости на чай. Опять закормили разными благами цивилизации, но вкусней всего оказался согудай из Чира, которого они тут ловили сетям в яме под порогом. Ничего вкусней мы ещё не пробовали. Деликатес этот просто таял во рту.
Вернувшись в лагерь, сварили уху их голов и хвостов пойманных щук. Татьяна посвятила оставшееся время отдыху, я же решил сходить – сделать фото-видео сессию порога. Тем более ветер стих и стало по-летнему тепло.
Порог довольно мощный, двухметровые валы весьма впечатляют и приковывают взгляд. Зрелище действительно красивое. В спортивном плане в малую воду он наверняка проходим опытной командой на катамаране. Правда, об удачном его прохождении ничего неизвестно, но есть два памятника смельчакам, рискнувшим его пройти, как напоминание следующим.
Как он выглядит в большую воду, мне эти норильчане, с которыми я тут познакомился, показали на видео, снятом на смартфон. Там такое месиво... просто нет слов. Вода кипит, взлетая более чем на два метра, словно в гигантском котле.
Так, не в силах оторваться, снимая порог с разных ракурсов и планов, я не заметил, как израсходовал весь заряд последнего оставшегося аккумулятора в камере. Старался снимать самое основное, чтобы не повторяться, но около такой красоты – это просто невозможно.
Так что же представляет собой порог? Первая ступень заканчивается водопадным сливом. Затем следует разлив в виде круглого озерца. И далее, вторая ступень в узком каньоне. Густой частокол мёртвого леса придаёт какой-то мистический вид всему этому пейзажу. Но особенно поражают идеально гладкие плиты, которые идут слоями. Раннее, мне нигде не приходилось встречать такого наслоения осадочных пород.
К вечеру южный ветер вновь нагнал тучи. В тот день мне пришлось одному сделать ещё одну ходку с 10 килограммами, чтобы оставшийся груз можно было вдвоём унести за один раз. В итоге, в две совместные ходки мы перетащили 80 килограмм груза.
Следующий день, как по расписанию, опять дует север. Холодно и солнечно. Потратили первые полдня на жарку оставшихся щук и ближе к вечеру, когда ветер ослаб, сняв лагерь, пошли к лодке.
Накануне во время съёмки порога я обнаружил заросли спелой красной смородины. Конечно же, мы не могли пропустит такое лакомство. Поэтому долго ползали по кустам, наевшись до оскомины.
Придя к устью Тагенар, накачали лодку и сразу отплыли, потому как время ещё позволяло, было достаточно светло, да и места тут не было удобного. Решили плыть до первой хорошей стоянки. Ниже порога река первые семь километров течёт широким руслом с островами посредине, которые делят её на две самостоятельные протоки. Течение быстрое, почти вся река - сплошной перекат. Поэтому плыть одно удовольствие. Вот только берега непригодны для стоянок. Три раза выходили на берег, и всё безрезультатно. И только через 9 километров в устье Гремяки нашлась идеальная полянка в кустах на высоком берегу, защищенная от ветра. На этом и завершился день.
С утра было пасмурно и холодно. Поэтому никуда не торопились, долго нежась в тёплой и уютной палатке. Вода в Гремяке мутноватая, с примесью глины. Даже возле берега, когда становишься на камни – засасывает. Пробовал рыбачить – бесполезно. Позвонил по спутниковому телефону дочери, поздравил её с днём рождения.
К полудню начал подниматься ветер. Благо, что он был южный, попутный. Поэтому рассчитывали с его помощью пройти оставшиеся 40 километров до Норильска, завершить маршрут. Сначала было вполне комфортно мчать, подгоняемыми ветром. Но к ветру добавился непрекращающийся моросящий дождь. Промокшие, под постоянно усиливающимся ветром, мы начали замерзать, несмотря на то, что он дул нам в спину.
Один из местных ещё на пороге нам сказал, что ниже по реке есть избушки, где можно будет остановиться в случае непогоды. И теперь мы вглядывались в унылые и непригодные для стоянок берега в ожидании этого желанного приюта. Никогда ещё мне так не хотелось натопит печь, согреться и обсушится, как сейчас. И действительно, на берегу возникло какое-то строение, похожее со стороны на сарай. При более близком знакомстве это оказалось малопригодное для ночлега укрытие с протекающей крышей и дырявой дверью. Внутри сырость, плесень и грязь. Удивительно, внутри есть печка, и даже дрова наколоты. Неужели кто-то ещё пользуется этим укрытием? Мы и так брезгуем всякими там домиками и избушками, а тут вообще ужас. Наша палатка кажется раем и верхом комфорта по сравнению с этим. Но, к сожалению, укрыться и поставить тут поблизости палатку, было негде. Пришлось плыть дальше. А ветер уже достиг почти штормовой силы. Благо он дул вниз по течению реки, и волна была не очень большая, длинная и пологая. И берега, как назло, были непригодны для стоянки. В основном из-за отсутствия укрытия от ветра. Не знаю, сколько бы мы ещё мчались по реке, сражались с непогодой и подгоняемые ветром, но судьба нам всё же улыбнулась в тот вечер. В месте впадения в реку маленького ручейка мы увидели узкую площадку, закрытую с подветренной стороны стеной высокого ивняка, и с другой – глинистым уступом, обрывающимся в овраг. Это было то, что мы так долго искали. Подрубив кусты, вклинились туда ещё на полтора метра и получили что-то вроде логова - идеальную защиту от разбушевавшейся непогоды. Над нами бушевал шторм с горизонтальным дождём, а нам в палатке было тепло и уютно. Ветер не проникал сквозь эту плотную стену ивняка. Мы были для него здесь вне досягаемости. Сготовив ужин на газовой горелке, залезли в спальники и тут же быстро согревшись, уснули. А ветер продолжал бушевать всю ночь. И лишь к утру стало тихо.
Оставался последний бросок: дойти до Норильска, завершить путешествие. Но сначала надо было собраться и снять лагерь. Воды для готовки (как и вчера) в реке набрать не удалось. Волнами взбаламутило воду, да и берег вязкий. Поэтому набирал её в болотце, чуть выше нашей стоянки, откуда и вытекает ручей. Холод и заряды моросящего дождя не давали расслабиться ни на минуту. Рядом в кустах расчистил ещё одну площадку, для костра. Плавник, который удалось собрать на берегу, был мокрый насквозь, его ничем невозможно было разжечь. Пришлось ломиться через кусты около ста метров, чтобы срубить и притащить оттуда сухую лиственницу. Лишь расщепив её сердцевину, удалось разжечь костёр. Пока собирались, вновь начался ветер, но в этот раз уже встречный, с севера. И когда мы тронулись в путь, он уже успел набрать силу. Последние километры перед впадением в Норилку река Рыбная представляет собой прямые протяжённые плёсы и имеет ширину более 200 метров. Ветер поднимает тут огромную волну. Идя вдоль берега, борясь с волной и встречным ветром, за 3 часа удалось пройти лишь 8 километров, и встать в километре от устья напротив островов. Пообедав здесь под прикрытием берега в тиши, решили идти до последнего.
Отсюда уже виден дымный шлейф сернистого газа из труб Надеждинского комбината, протянувшийся на многие десятки километров. До Норильска остаётся всего 11 километров.
Пока обедали, ветер немного ослаб. Вошли в знакомую уже Норилку и продолжили движение, прижимаясь к левому берегу. Надо сказать, несмотря на встречный ветер, двигались мы вполне успешно, тому помогало весьма интенсивное течение. Но даже несмотря на это, нам эти последние километры показались вечностью. Шли в сгущающихся сумерках. Уже остался позади высокий корпус больницы Оганер, который хорошо виден с реки, а пристани Валёк всё ещё не было видно. Лишь поздно вечером в полной темноте мы достигли лодочной пристани возле насосной станции городского водозабора. Причём, перепутав пристань. За что пришлось познакомиться с охранником, который вежливо дал нам понять, что мы находимся на территории режимного объекта. Он был крайне удивлён нашим появлением, спросив, как мы сюда попали. А когда показали ему нашу лодку и сказали, откуда идём и сколько дней уже в пути, то вообще впал в ступор. В общем, мы ошиблись всего лишь на 50 метров, приняв служебную пристань за городскую лодочную.
Исправив ошибку, причалили к спуску, выложенному бетонными плитами. Темно, холодно, сыро. На берегу скопление лодочных гаражей, контейнеров. Палатку ставить негде. Небольшая площадка, отсыпанная щебнем – подъезд транспорта к воде. Понятно дело – тут становиться нельзя. Поодаль же на берегу в обе стороны грязь и мусор. Нашли среди контейнеров небольшую эстакаду высотой около метра, вымощенную досками, как раз вместившую впритык палатку. Залезли в палатку и быстро согрелись. Непривычно было осознавать, что под нами около метра пустоты.
На утро, упаковавшись, вызвали такси, которое отвезло нас в Норильск. Предварительно договорились по телефону с гостиницей. Попросили ту же самую квартиру. В итоге, нас там уже ждала администратор. Хоть мы с вожделением мечтали о горячем душе, помыться нам так и не удалось. В тот же день отключили горячую воду на неделю по всему городу. Отопления тоже не было. Но в течение трёх дней нам удалось-таки просушить лодку и снаряжение. Опять была проблема отправить часть снаряжения, потому как в самолёт не брали с перевесом. Решили её, отправив почтой 30 килограмм груза пятью посылками. В итоге всё увозимое с собой имущество составило 50 килограмм на двоих.
Так окончилось это путешествие.
На пути в аэропорт, когда покидали Норильск и проезжали мимо дымящих труб комбината, меня охватило странное чувство. Несмотря на то, что сам город не понравился, мне не хотелось отсюда уезжать.
Интересная странность с грузом случилась в Новом Уренгое. За ручную кладь не взяли оплату. Хотя, когда летели из Салехарда на Новый Уренгой, пришлось платить.
Активная часть маршрута составила 44 дня. Из них 7 днёвок.
Общая протяженность маршрута – 549 километров.
Много это или мало, судите сами.
0
