Начав подготовку к этому походу, я волновался даже больше, чем перед своим первым одиночным пешим походом (2013 год, Полярный Урал). Дело в том, что последний раз до этого я ходил только в 2019-ом, на Алтай (Мультинские озера, озера Крепкое с окрестностями, Куйгук, Акчан). Причины для такого длительного перерыва были весомые: сначала все перекрыли из-за коронавируса, затем приболел основательно. И еще, если перед первым походом я не знал, что меня ожидает, и насколько все трудно и опасно, то сейчас-то я имел опыт прошлых походов, постарел и, к сожалению, несколько сдал физически. Надо признаться, я даже не знал, в каком физическом состоянии после болезни нахожусь, какие нагрузки мне под силу. Но это меня не останавливало, победили азарт и желание снова испытать те непередаваемые ощущения, когда находишься один на один с природой. Есть у меня знакомые, которые на ты с техникой, нравится им с ней возиться, они всегда найдут, что еще можно подкрутить, заменить, смазать… А я как-то легко и спокойно (я бы даже сказал – комфортно) чувствую себя в походах, и даже в самой безлюдной глуши не возникает ощущения тревоги, беспокойствия, не хочется бежать оттуда к людям. Поэтому после долгого перерыва хотелось побыстрее снова испытать это душевное спокойствие, которое бывает только дома. Наверное, это мой второй дом.
Возможно (по крайней мере, я очень на это надеюсь), прочитав это повествование, кто-то решится тоже сходить в такой поход (но, конечно, в компании надежных товарищей), чтобы лично полюбоваться красотой Алтая. Чтобы облегчить им подготовку, планирование и сам путь, я буду кроме своих впечатлений, мыслей, стараться указывать время, пройденное расстояние, а также некоторые организационные моменты.
В это раз у меня получалось 11 активных дней похода, день на дорогу с Барнаула до Чибита и день обратно. Очень удобно было, что в Барнаул поезд приходит утром, а обратно отправляется вечером. Но приходит поезд в 08.34, а единственный автобус в Чибит отходит в 08.40. И, хотя вокзал и автостанция находятся рядом, риск опоздать был приличный. К тому же, диспетчер по телефону мне объяснила, что сдать билет в случае опоздания можно только в течение 30 минут, но (!!!) принимаются к возврату только бумажные билеты, а электронные, купленные по интернету, нет. Решил не рисковать, разбираться на месте.
В итоге до Чибита я добирался на частниках – такси, с пересадкой в Горно-Алтайске. Вариант не самый дешевый, но иначе пришлось бы терять день. Что понравилось – таксист, который вез нас до Горного, не просто высадил нас там, а каждого спросил, куда удобнее. Меня довез до автостанции, долго звонил кому-то, ходил, выяснял, наконец показал мне место и сообщил, что сюда скоро подойдет машина, которая пойдет в Кош-Агач, и на ней я смогу доехать до места. Так и получилось. В Чибите я вышел около АЗС в одиннадцатом часу вечера, уже стемнело. К счастью, совсем рядом находится турбаза «Чибит». Все домики были заняты, но мне это и не нужно было. За 200 рублей я поставил палатку около электрофицированной беседки, переночевал и с утра пораньше вышел в путь. Начиналась активная часть маршрута.
Первый день пути, 02.08
Хозяин базы предлагал за 2 000 отвезти меня до моста через Чую около Оройского ручья к началу тропы на озера, но я отказался. На одного это было дорого, а искать попутчиков ни вечером ни утром было невозможно. Как оказалось, группа с этой базы в тот день к мосту выезжала, но часа на полтора позже, они обогнали меня уже недалеко от моста. Хозяин скромно умолчал об этом, надеясь заработать на мне отдельно.
Здесь надо сделать отступление: первоначально, разрабатывая маршрут, я планировал стартовать от недостроенной ГЭС, чтобы выйти на Каракабакские озера по реке Маашей, она же Мажой. Так было бы короче и быстрее, но в июне мост на Чуе у слияния с Маашей снесло паводком, поэтому остался вариант только через Оройский перевал.
До моста я дошел в хорошем темпе за полтора часа (5,8км с приличным набором высоты и последующим спуском). Но эти километры потом здорово сказались. После ручья довольно крутой, но короткий (метров 300) подъем, и я на поляне со строениями, где берут деньги за проход по мосту. В этом году 150р. с человека. Отсюда начинается основной подъем на перевал. До верхнеоройской стоянки (это еще около 3-х км.) я с большим трудом дошел за 1 час 50 минут. Как же я себя жалел и ругал на этой чертовой тропе. Даже решил, что еще не восстановился окончательно после болезни, и такие нагрузки не для моего организма. Назад не повернул по трем причинам (все основные):
- встречная группа сказала, что дальше еще километра полтора тяжело, а потом будет положе и полегче;
- не знал, как тяжело будет дальше; конечно, подъем стал положе, но уже давила накопленная усталость, тянул к земле ставший чугунным рюкзак (рюкзак действительно надо было хоть на 2 -3 кг собрать полегче – 30 кг, это как у новичка);
- не мог я так быстро сдаться, решил идти, пока могу, повернуть назад всегда успею. Да и втайне надеялся, что вот-вот откроется второе дыхание, которое не раз выручало меня в особо трудные моменты.
На верхнеоройской стоянке одновременно со мной обедали еще 2 группы: одна - 5 человек, состояла из молодежи 20-25 лет (два парня и девушка) и мужчины за 40 лет, с ними я не пообщался. Вторая – семья из трех человек (сыну лет 10, приехали на машине из Кемерово на 4-5 дней посмотреть Каракабакские озера, считали, что до Шавлинских на первый раз далеко. У них был только навигатор в телефоне, где проложен маршрут через Мажойский мост. Только здесь они узнали, что его смыло и поменяли маршрут.
Отдохнув во время обеда, я рассчитывал за 3 ходки пройти оставшиеся до поляны молочника 6 -7 км. Но за первую прошел только полтора км, за вторую вообще чуть больше километра, а потом ходки стали не по 50 или 45 минут, а по 25 – 35. Силы заканчивались, сердце, как бешеное, прямо чувствую: тук-тук-тук, в голове бум-бум-бум. Постою наклонившись и опершись на палки пару минут, приду в норму и дальше. На подъеме помогает метров на 50, если путь поположе, то на дольше. Нога тоже начала себя проявлять, но пока не так сильно.
Но это для всех был первый день пути, поэтому никто еще не втянулся. Семья из Кемерово держалась на равных, то обгоняла меня, то я их. На поляну молочника они все же пришли первые, минут через 5 -7 подошел и я (в 17.05), а еще через час появилась вторая группа. Надо учитывать, что кроме меня, все остальные до моста доехали на машинах, соответственно, прошли поменьше.
С этой поляной еще какой нюанс – когда на нее выходишь, то натыкаешься на вполне набитую дорогу, пересекающую поляну слева направо. На перевал надо идти направо и вверх, по этой дороге, поэтому логично где-то здесь и ставить лагерь. Но здесь нет воды. Налево дорога ведет к реке Карасу, Мажой (но это длинный путь). Пройдя в этом направлении метров 150 – 200, переходишь вброд небольшой ручей. Это верховья Оройского ручья. Палатки можно ставить только на той стороне ручья, на этой – якобы, земля молочника, они ругаются и гоняют, чтобы здесь не поганили. Главное, утром не уйти дальше по дороге, а повернуть обратно, чтобы попасть на перевал.
Второй день пути, 03.08
Встал в 6 утра, умылся в ручье, позавтракал. Вчерашняя усталость не чувствовалась, нога не болела, в общем, организм был готов к дальнейшим подвигам и безрассудству. В 7.30 я вышел, буквально через 20 минут был у знаменитого скального останца, который есть почти на всех фото с Оройского перевала. Но дальше ждал сюрприз, никакого шеста на плато не было, поэтому я даже не зафиксировал, когда я перешел этот перевал. Болотистое плато тянется метров 300, каждый, видимо, идет, где хочет, поэтому не то, что дороги, тропы толком нет. Я сначала забрал слишком влево, считая, что поближе к склону будет посуше, но потом увидел правее тропу, местами каменистую, пошел по ней. Общий курс – правый склон холмов, что тянутся слева. Если его держаться, то вскоре появляетя дорога на спуск. Дальше по ней, справа остаются два озерка, из которых, видимо, берет начало река Ештыколь. До брода на р. Ештыколь от стоянки 4,7 километра. Я дошел за 1 час 15 минут, даже не особенно устав. Место неплохое, на другом берегу (правом) есть место для хорошего лагеря. Я ополоснулся по пояс и решил идти на Каракабак.
Здесь снова необходимо сделать отступление. Когда спускаешься с перевала, справа, параллельно течет Ештыколь. Затем тропинка подходит к речке, перескакивает на другой берег, и они также параллельно продолжают движение в том же направлении. А слева в месте соединения реки и тропики в Ештыколь вливается пересыхающий ручей. Метров за 200 до брода от тропы влево вдоль пересыхающего ручья уходит малозаметная тропа. Эта тропа и ведет к Каракабаку. Все просто, но не для меня. Как поется: «Нет, мы легких путей не искали…» Во-первых, по описаниям и отчетам, по левому берегу Ештыколя тоже есть тропа. Я заметил отворот, но решил, что это тропа на Шавлинские, но по этому берегу Ештыколя. Во-вторых, по инструкции, которую я взял за основу, на Каракабак нет тропы, надо идти по направлению. Исходя из этого, я решил идти на Карабак по ответвляющей тропе, но свернуть с нее при первой возможности. И я начал плутать, подтверждая народную мудрость – для бешеной собаки 10 верст не крюк. Вдоволь наползавшись с рюкзаком по кустарникам и курумнику, где-то часа через полтора я достал навигатор, включил мозги и начал разбираться. По всему выходило, что мне надо вернуться на тропу и идти по ней. Насколько долго будут совпадать наши пути, было непонятно, но я решил, что свернуть всегда успею, пока же надо пользоваться предоставляемыми природой благами.
К счастью, вскоре навстречу мне попался алтаец с лошадьми и грузом рюкзаков. Он мне сказал, что эта тропа и выведет меня к реке Каракабак, никуда не нужно сворачивать. Я спросил, сколько еще идти и поразился его лаконичным, точным и в то же время уклончивым ответом: К обеду будешь. Минут через 15 – 20 после этой встречи я уже поднялся на невысокий перевал, даже можно сказать перевальчик, с которого было видно озеро Карасу. Перекусив и одев дождевик, так как начал накрапывать дождь, я ободренный двинулся дальше, полагая, что основные тяготы на этот день позади, и часа через два я буду на месте. Но из-за дождя темп по сырой тропе пришлось сбавить, затем вновь начала накапливаться усталость, видимо, сказывалось ползанье по горам без троп и нагрузки предыдущего дня. Справа от меня тянулись скальные вершины хребта, за которым скрывались Каракабакские озера. Вот как только эти вершины снизятся и превратятся в более пологие холмы, можно будет свернуть, и через них попасть к реке. Наконец тропа свернула вправо за очередной скальной вершиной и стала подниматься на холм, лучше даже назвать это вал, который тянулся вдоль правого берега Каракабака. Я обрадовался, считая, что нужно приложить последние усилия на этот подъем. Очевидно, организм настолько устал, что часть усталости передалась мозгу, и он не хотел думать. Поднявшись наверх, я был ошеломлен. Меня ждал такой сюрприз, такая подлянка, о которой я вообще-то бы мог додуматься, если бы мозг не халтурил. Нет, я не заблудился, по ту сторону вала действительно протекал Каракабак. Он шумел и пенился, рвался на свободу, но далеко внизу. Что же, все логично – если я поднимался с этой стороны на вал, то с другой стороны я должен спускаться. Но высота была приличной примерно 100 метров, в два яруса. Сначала шел безлесый довольно крутой спуск, местами курумник, местами трава, и так до лесистой террасы, с которой шел спуск уже к реке.
По всем описаниям тропа вдоль реки в верховья к озерам шла внизу, вдоль речки, местами поднимаясь на первый ярус. Вдоль тропы были стоянки. Наверху не было стоянок и не было воды. Нужно было что-то решать, в первую очередь по дальнейшему маршруту, от этого зависело, надо мне будет через день подниматься здесь обратно наверх или нет. Но решать с наскока не хотелось, поэтому решил сходить на разведку, посмотреть, что за тропа вниз. Оставил рюкзак и пошел налегке. Тропа местами очень крутая, даже серпантином. Кроме того, она сырая, изрыта копытами лошадей. Спуск был довольно долгий. У реки я отдохнул, умылся, и без рюкзака налегке обратно поднялся за 35 минут. Получалось, что спускаться вниз стоило только в том случае, если я после осмотра озер пойду вниз по реке до слияния с Машей, и там вверх по реке до ледника и на Нижнешавлинский перевал, через него на Шавлинские озера. Такой и был первоначальный план, но сейчас я не был готов идти на перевал. Здоровье все же не то, нужный темп не выдерживаю. Да и погода, вроде, намечается дождливая и холодная, еще под перевалом застрянешь. Решил, что лучше не рисковать, иначе не только себе, но и другим могу создать немалые проблемы. Принял решение, осмотрев озера, двинуться обратно и идти на Шавлинские через Ештыколь. В таком случае, спускаться к реке не стоит. Если еще пройдет дождь, то со своим рюкзаком я потом на этом подъеме последнее здоровье угроблю. Прошел по гребню метров 300, нашел небольшую ложбинку, чтобы было поменьше ветра и поставил палатку. Вечером спускался к реке за водой, спускался осторожно, напрямик, без тропы. Туда и обратно по 900 метров. Спустился за 30 минут, но чуть ноги не переломал, скользко. Обратно поднялся по навигатору за 40 минут, почти точно к палатке вышел. Вечером долго сидел, любовался видами. Жалко, что нельзя эти ощущения сохранять, а потом снова испытывать. А впрочем, наоборот, так и должно быть – чтобы эту красоту созерцать, человек должен напрячься и добраться до этих мест. И никакие фото и видео это не воспроизведут в полном объеме.
Третий день, 04.08
Собираясь утром на осмотр Каракабакских озер, я решил взять с собой газовую горелку, чтобы сделать не перекус, а полноценный обед и принести сразу воды на вечер и утро. Накануне несколько раз принимался дождик, ночью он шел сильнее и дольше, поэтому кругом все было сыро и пасмурно. Пошел по гребню, в надежде, что дальше будет спуск положе и удобнее, но метров через 500 путь преградил мелкий и довольно крутой курумник. Только ступишь, под тяжестью тела камни ползут вниз по склону. Пришлось спускаться сбоку по зарослям. Спиной вниз, держась за ветки. Так хорошо подниматься, чтобы было видно, куда ставить ногу. И как это ракам нравится ползать назад, не видно же дорогу. Мне вот спускаться совсем не понравилось, но обошлось без травм. На тропу я вышел почти у первого озера. До середины третьего озера пройти нетрудно, тропа хорошая, а дальше часто по куруму.
Все озера разные, каждое по-своему очень красиво. И все лежат в обрамлении высоченной безмолвной стражи, запрятались глубоко в горах. 4 и 5 озера вверху, отдельно. Во всех, как и в реке, вода молочновато-белая (как будто взвесь какая-то, но когда в бутылке отстаивается, осадка нет), а в пятом уже ближе к бирюзовой. Почему такая разница? До пятого озера дошел за 3 часа, потом еще чуть больше полчаса поднимался в верховья. Интересно, с верховьев до пятого озера вода себе пробила путь под камнями. Подумал, может это все был ледник, постепенно стаял, вот и образовались пустоты, по которым вода течет. А ниже уже идут скалы, вода течет поверху. Но, может просто мягкие породы были и вымыло. Дальше на ледник уже не пошел – холодно, пронизывающий ветер, несколько раз принимался дождь, обувь и штаны уже сырые. Пришлось поворачивать назад. Из-за сырой одежды что-то не рискнул купаться, только умылся и ноги пополоскал. Примерно 5 секунд ноги в воде держу, больше не выдерживаю, холодно.
Когда на озере обедал, сразу воды не набрал, поленился так далеко нести, потом тропа постепенно стала набирать высоту, когда опомнился, уже довольно круто надо было спускаться. А так как тропа периодически ныряла вниз, то ждал удобного момента. Так и шел дальше, пока не дошел до большой стоянки. На ней стояла группа, с которой мы уже встречались на поляне молочника. Они подсказали, как выйти на тропу на подъем. Набрал воды и пошел. Через некоторое время вышел на тропу, по которой накануне проводил разведку. Уже в 15.30 был у палатки. Прошел в этот день 10, 3 километра, впечатлений – море. Вернулось солнце до ужина, стало тепло, в палатке даже жарко и душно, как и обычно летом на открытом месте. Загорал на улице. Когда ужинал, стало грустно, что осмотр озер уже позади, завтра надо будет уходить отсюда. Так тут красиво, тихо, величаво, и ничего не нарушает этот вечный покой и красоту. Кстати, палатка у меня на высоте 2306 метров. Высота третьего озера 2335 метров (на километр ниже Нижнешаклинского перевала). А в верховьях, куда дошел – 2,5 километра.
День четвертый, 05.08
Ночью опять несколько раз шел дождь, и я снова порадовался, что не спускался вниз на стоянку. Сейчас бы мучался, поднимался по сырой тропе, сколько сил и времени потерял. А так я через10 минут спокойного хода уже был на тропе на начале спуска с гребня. До перевальчика дошел за 1 час 15 минут (4 километра). Останавливался один раз передохнуть и попить из ручья. Потом еще один нормальный переход в 3 км, и я подхожу к броду через Ештыколь, откуда и свернул на Каракабак. Да, знаючи и умеючи совсем не долго оказалось. Шлось легко, плечи отдохнули, ногу не тянуло. В Ештыколе пару раз искупался, взбодрился, погрелся на солнце. Вода гораздо теплее (вернее, сравнительно теплее), не с ледника бежит, в озерах немного прогревается.
Дальше тропа совсем немного – два с половиной километра (которые я прошел за 35 минут) бежит на возвышенности вдоль правого берега Ештыколя, а затем, перед слиянием реки с ручьем справа, спускается вниз и снова перескакивает на левый берег. Вода везде чистая, многие, и я не исключение, пьют ее без кипячения. Тропа то отходит от реки, то тянется по камням прямо по склону над бегущим потоком, пересекая сбегающие с гор ручьи. Вскоре я увидел, что впереди алтаец на лошадях с грузом переправляется на этот берег с правого. Причем, по такому потоку, что мне бы там вряд ли это удалось, да и вымок бы полностью. Заметив, что по моему берегу и дальше есть тропа, я подождал, когда алтаец посмотрит на меня и махнул рукой вдоль нашего берега, как бы спрашивая, можно ли здесь пройти, так как из-за шума потока голоса все равно бы не было слышно. Алтаец понял правильно, кивнул и тоже махнул рукой вниз по течению по моему берегу. Вот и пообщались. Позже я видел, что конные группы эту часть проходят по тому берегу.
Дойдя до следующей стоянки, остановился на обеденный перекус. Искупался, взбодрился, поел, обсох. До обеда прошел 11,4 км. До реки Шавлы еще перехода три, которые хотел пройти в это день. Но прошел только два, первый очень тяжелый, хоть и небольшой (2,4 км.) – перед впадением слева реки Ильтускан, идет затяжной, в конце довольно крутой подъем, а затем такой же крутой но покороче спуск к Ильтускану. Река переходится по мосту из двух бревен с поручнем метрах в 100 от устья. На другом берегу тропа сразу направляется к Ештыколю. Вроде, все просто, но на обратном пути я не дошел до этого мостика, решил, что смыло (очень часто шли дожди) и переправился по камням и полузатопленным стволам. Чуть не навернулся на середине потока.
Дойдя до Ештыколя, решил передохнуть, размять плечи. Навстречу шли две девушки с Омска, они тоже остановились отдохнуть и попоить воды. Разговорились, у них в телефоне была установлена программа с картой, где можно прокладывать маршрут, как в навигаторе. Мне понравилось, что эта программа работала без интернета, и там были обозначены многие тропы. На листке с описанием маршрута я записал название программы, мне подробно объяснили, как все загружать.
Под впечатлением разговора с хорошими и умными людьми, я как-то не особо устав и довольно быстро прошагал чуть больше двух километров и вышел на хорошую большую стоянку на самом берегу. Сначала я просто решил подольше отдохнуть и искупаться. Но пока обсыхал, посмотрел карту, описание, сверился с навигатором – получалось, что до Шавлы осталось около двух километров, но хороших стоянок больше не было. Решил ночевать здесь, так как на следующий день до Нижнешавлинского озера я все равно дойду. Подошла еще пара, тоже подумали-подумали, и все же решили еще пойти дальше, поскольку еще рано вставать на ночлег (было 16.30). Тут я снова порадовался, что хожу один, ведь сам себя я всегда смогу убедить, что то, что я делаю, это и есть хорошо и правильно. Побродил по местности посидел у реки, искупался, поужинал и довольный пораньше лег спать. В этот день я прошел 16 километров.
День пятый, 06.08
Сегодня вышел в 8.05. В бодром темпе за 35 минут дошел до первой стоянки на Шавле после впадения Ештыколя. Это ровно два км. По пути видел, что стоянки все же были, но, как я и рассудил, эти 2 км роли не сыграли. По пути я нагнал вчерашнюю пару, мы периодически обгоняли друг друга, но к озеру я все же подошел первый. От места ночевки до озера оказалось чуть больше 12 км. А от слияния Шавлы левой и Шавлы правой – около километра. Вот здесь меня и застал дождь. Я как раз устроил перекус. И хоть дождь через час закончился, но потом принимался еще не раз. Тропа стала такой грязной и скользкой, что я с завистью глядел на лошадей, у которых 4 ноги.
Наконец я у озера. Да, даже в такую погоду впечатляет. Здравствуй, дня три я у тебя погощу. Ополоснувшись озерной водой и получив разрешение и одобрение (я надеюсь), двинулся вдоль озера к впадающей речке, где хотел остановиться. Тропа трудная и опасная в сырую погоду – крутые подъемы, спуски, корни и камни. И весь берег, где можно поставить палатку, забит туристами. И это постоянно, без выходных. Одни уходят, на их место приходят другие. При подходе к озеру мне навстречу попались двое мужчин, как я понял, отец и сын. Как раз шел дождь, они сказали, что вот так третий день, они не дождались хорошей погоды, поэтому не пошли на перевал, а возвращаются этим путем. С грустью подумал, что не у одного меня меняются планы – здоровье, погода, время вносят свои коррективы.
Около устья реки места тоже были заняты. Не сказать, что куча палаток, просто там не так много ровных мест, где можно поставить палатку. К счастью, под мою много места не надо. Метрах в 70 от реки и 5-8 от озера я нашел себе место. Сначала оно не показалось мне особо хорошим, но когда я понял, что оно в округе единственное, то понял, что зря кочевряжусь, тем более, что тут недавно стояла палатка, значит, люди как-то жили. Поставил палатку. Надо сказать, что ночевал я здесь 4 ночи, и чем дальше, тем больше мне нравилось это место. Ближайшие соседи были метрах в 7 – 10, а следующие только еще метров через 20. Пока обустраивался, подошли соседи, они в радиалку ходили. Муж с женой примерно моего возраста, из Красноярска. Они здесь уже третий день, утром собираются обратно в Чибит. Сказали, что сюда шли 2 дня, ночевали у Ильтускана, а обратно планируют идти три, так как тропа после дождей не та, сыро и скользко. Мужчина мне показал местную купалку – лежащий в воде у берега валун. Он нырнул с него, вынырнул и по кругу приплыл к берегу. Вода, говорит, 5 -7 градусов, бодрит. Я повторил за ним, в воде был около минуты. Как раз хватает, чтобы не окоченеть и на берег выйти. Но в следующие дни я уже нырял осторожно, чтобы вода в уши не попадала. Сначала были планы высушить одежду, но несколько раз все пришлось снимать из-за дождя, и я отказался от этой затеи. А в семь вечера началась хорошая гроза, как же я был счастлив, что могу переждать ее в палатке. Когда гроза прошла, то выглянуло солнце, открылись горы, знаменитые вершины: Красавица, Сказка и Мечта. Сосед сразу давай фотографировать, сказал, что это первый раз такие виды, все было в тучах и облаках. Вечером я долго любовался окружающей красотой. Правду говорят, что Шавлинские озера – одни из самых красивых на Алтае. Хотя, как можно сравнивать разные места, мне Мультинские, Поперечное, Крепкое тоже очень понравились. А Куйгук с его потрясающим водопадом, это вообще шедевр.
День шестой, 07.08
Сегодня, как и планировал, пошел осматривать верхние озера. Тропа интересная – то идет по срезу воды у самого берега, то забирается вверх, то земля, корни, лужи, грязь, то камни. Рядом река – то просто шумит, то вообще беснуется, зажатая валунами. Перед Средним озером такой каньон из нагромождения камней. Красиво, даже расстояние не замечается. До конца Верхнего озера можно дойти за 2 часа с остановками, фотографированием и созерцанием. Это примерно 4 – 4,5 километра. Поднялся выше, пошел по гребню к леднику. Слева внизу под ледником увидел еще 2 озера, из которых вода спускалась в Верхнее озеро. Одно, как и все Шавлинские, бирюзовое, а второе почему-то серое. Вспомнил, что некоторые в описаниях отмечают, что Шавлинских не три, а 5 озер. Кстати, потом, когда я поднимался на Пирамиду, то ближе к вершине было видно все 5 озер. До ледника я в этот день не дошел – все затянуло, и начался дождь. С досадой отметив, что до конца гребня осталось каких-то 100 метров и наивно полагая, что там и открывается ледник, я повернул назад и поспешил вниз. Ходить по сырому курумнику удовольствия мало, а начиная с берега Среднего озера и до верха тропа шла все по камням. Теперь же мне предстояло по ним спускаться. Поэтому обход окрестностей пришлось прервать. Здесь в верховьях, еще при подъеме я заметил ручей, который вытекал прямо из горы – крутой склон горы, и ниже гребня метров 30 – 50 появляется ручей. Там нет ни ледника, ни снежника, но откуда-то внутри постоянно скапливается вода, ручей бежит постоянно, и бежит в приличном каньоне, это он пробил в паводки. Очень интересно.
И еще меня поразило озеро Среднее. Оно небольшое, но с сюрпризом – из него нет выхода, продолжения реки. Озеро упирается в приличный холм. Одним боком холм подпирает отроги гор, тянущихся вдоль левого берега а вдоль другого бока и тянется каньон, по которому лежит тропа на озеро. Этот каньон как аварийный клапан сброса для озера. По нему вода устремляется только в паводки, когда озеро переполняется и выходит из берегов. Этот каньон справа у оконечности озера. И все, больше воде выйти некуда. А холм тянется метров 300 – 400, потом круто обрывается метров на 20 вниз, и у его подножия появляется река, с шумом вырываясь из подземных теснин. Долго я там ползал по камням; однозначно, получается, что вода проходит под этим каменных холмом не одним потоком, а несколькими ручьями, выплескиваясь по всей ширине. Так удивительно, вроде только что ничего не было, вот появляется вода среди валунов, а уже 50 метров ниже несется своенравная горная речка, которую и вброд переходить опасно. Да, природа-мастерица, такое чудо сотворила. Но это, конечно, надо увидеть своими глазами.
Обратно я всю дорогу шел под дождем и к палатке пришел мокрый до нитки. Листки с описанием маршрута промокли и превратились в кашу, не смотря на то, что были в файле. Их позже пришлось выкинуть, даже не сумев найти название программы, которое мне продиктовали девчата из Омска. Также промокли паспорт, телефон, фотик, навигатор. Но их я выкинуть не мог, пришлось сушить. За навигатор не боялся, в Карелии, когда на пороге кильнулись, я с ним минут 5-10 в воде был, ничего. Фотик тоже быстро заработал. Телефон дня 3-4 меня нервировал, но потом заработал. Паспорт сушил на себе – лежал в спальнике и каждую страницу прижимал к телу на несколько минут. Сначала эффект был слабый, я даже начал размышлять, пустят ли с таким паспортом в поезд, и сколько составляет штраф за испорченный паспорт. Но когда проделал эту процедуру 4-5 раз, то понял, что в этот раз обошлось.
Сегодня прошел 11,5 километра. Ходил налегке, особо не устал, но ноги в конце уже дрожжали от постоянного напряжения. Что интересно – народу на озере много, а по окрестностям бродят единицы. Может погоды ждут, а может им и озера достаточно. Я сегодня встретил только 5 человек, хотя это одно из основных направлений для радиалки – посмотреть верхние озера.
День седьмой, 08.08
На сегодня запланирован подъем на Пирамиду. Есть разные варианты, в описаниях часто встречается тропа, которая начинается метров 200 ниже окончания озера. Раньше это был, видимо, классический вариант. Но здесь мне сказали, что самый короткий путь – это тропа с поляны в начале озера, где много палаток и пара идолов. Рядом еще хозяйство алтайцев. Я решил подняться этим путем, а спуститься на тропу с Нижнешавлинского перевала, и по ней к палатке. Вышел в 8.15 и в 8.35 был на поляне идолов. Там мне показали начало тропы (народ там всегда есть, подскажут), и я начал подъем. Один из туристов из коммерческой группы (солидный крепкий мужик) сказал, что они поднимались накануне. Но они поднялись по тропе на перевал до озера, оттуда на Пирамиду, а спускались здесь по тропе. Устал страшно, зачем ходил, не понял. Дождь, гроза, туман, ничего не видел, никаких ощущений. Конечно, этим повествованием он меня не очень воодушевил, но я полез вверх. Подъем крутой, до границы леса тропа четкая, широкая, и хоть сырая и скользкая, но аккуратно подниматься можно. А дальше гора начинает просто издеваться, или испытывать на прочность, кому как больше нравится. Тропа по камням плохо читается, часто вообще не видна. Иногда встречаются небольшие туры, причем, в разных местах. Я вскоре перестал искать тропу, а просто тупо лез вверх. Выглядело все впечатляюще – ползешь, ползешь, а над тобой круча не уменьшается. Когда уже надоело это безобразие, гора сменила тактику – гора стала заметно сокращаться, вершина все ближе и ближе, вот уже до нее рукой подать, вот ты уже наверху, глядь, а дальше снова подъем и вершина. И так не один раз. Понятно дело, что теперь уж назад не повернешь, приходится карабкаться дальше. В 12.05 я был на вершине. Высота 3 175 метров. По расстоянию около 3-х км. Перекусил, попил и долго сидел, любовался видами. С погодой повезло, небо ясное, горы открыты. Видны все Шавлинские озера, тропа на Нижнешавлинский перевал, на Левой Шавле видно красивое озеро и типа тропы на перевал. Такая красота. Везет же птицам – каждый день могут с высоты созерцать нашу землю. С самолета уже не то, а на вертолете я не летал. Потом я начал замерзать и решил спускаться. Вдруг появляется девушка, за ней парень. Это молодая пара с Оренбурга. Как же они обрадовались, когда меня увидели и поняли, что я сижу на вершине. Говорят, ползем, ползем, а за каждым валом новый вал. Парень сказал: Если бы вас не увидели, дальше наверх бы не полез. Они поднимались по тому маршруту, где я планировал спускаться (как и вчерашняя группа), поэтому объяснили мне как лучше спускаться. Я передал им эстафету и направился вниз. Там, зажатое с двух сторон склонами гор, лежало небольшое, скорее всего, завальное озеро. Завальное, потому что образовалось в результате того, что когда-то русло горной речки или бурного ручья в результате землетрясения или оползня было перегорожено горными породами. По сути, тот же пруд, только создан природой. Первую часть пути – весь курумник и основную часть террасы прошел за 55 минут. Из-за того, что все время был напряжен – какие камни выбрать, куда ногу поставить…, время прошло быстро. У ручья остановился ополоснуться, попить, отдохнуть. Когда подошел к краю террасы,, увидел, что озеро еще далеко внизу, и тропа к нему шла серпантином: сначала по гребню полого далеко вправо, потом чуть покруче влево. А озеро прямо подо мной. Думаю, вы уже догадались, что я решил спускаться напрямик, без тропы. Так я сокращал расстояние раза в два. Когда понял, что это дурная затея, возвращаться уже было поздно. Но каким-то чудом добрался до озера невредимым, только дрожали колени и сердце готово было выскочить. Был бы молодой и неопытный – решил бы, что надо срочно взрослеть и умнеть, а так что? Подумав, пришел к выводу, что надо почаще баловать мозг сладким, чтобы он включался, а не отлынивал от мыслительной деятельности. Тогда же понял, почему Карлсон банками лопал варенье – он же летал, закладывал виражи, боролся с воздушными потоками. А в такой ситуации не только мотор и мышцы, но и мозг в постоянном напряжении. Вот только интересно, как Астрид Линдгрен об этом догадалась?
Так я вышел на тропу с Нижнешавлинского перевала к Нижнешавлинскому озеру. Дальше тропа, обогнув это завальное озерко, за каменной плотиной шла прямо по каньону, ранее служившему руслом. Тут я заметил, что озеро-то с сюрпризом – его питает мощный ручей, бегущий со стороны перевала и собирающий по пути ручейки с разных вершин (и с Пирамиды ручей впадал в него). А вот выхода из озера тоже нет. Конечно, так быть не может. Но вот ведь – где должна бежать вода, там тропа (на фото это четко видно). Прямо как в Среднем Шавлинском озере. Пройдя до конца пологого участка каньона и очутившись перед крутым спуском, увидел далеко внизу, метров на сто ниже из ниоткуда появляется мощная река. Она течет метров двести и впадает в Нижнешавлинское озеро. Это та самая река, из которой я беру воду, и недалеко от которой стоит моя палатка. Вот это дела, такое расстояние пробила в горах и вырвалась на свободу. Теперь понятна ее мощь и энергия. Хотел поближе посмотреть появление речки внизу, но пошел дождь, а тропа очень крутая, скользкая. Я без рюкзака, помогая палками, местами хватаясь за ветки, стволы деревьев спустился с трудом. Понятно, что мне уже было не до речки, быстрее бы до палатки добраться. За день прошел всего 7 км, а так устал, и правая нога заныла, состав коленный снова начал выкочевреживаться. Рановато, не следующий день планировал все же дойти до ледников под перевалами за Верхнешавлинскими озерами. И вот дождь и больной сустав тут совсем не кстати.
День восьмой, 09.08
Ночью временами шел дождь, изредка был слышен грохот камнепадов. Встал попозже, чтобы по погоде определиться, что делать. Было сыро, но без дождя, местами висели облака, местами тучи, зацепившись за вершины гор, словно раздумывали, то ли вернуться и здесь еще обрушить потоки воды, то ли уже двигать дальше. И везде туман. Все же, решил сходить, что весь день в палатке сидеть. Одел толстые трекинговые носки, они даже сырые сидят плотно, не натирают ноги. Вышел в 8.15, в дороге постоянно выливал из ботинок воду и выжимал носки. Сначала хотел плюнуть на это дело, но когда воды накапливается много, она хлюпает, переливается там туда-сюда, даже ногами управлять труднее. Пришлось тратить на это время.
Я считал, что от того места, откуда я повернул назад в прошлый раз, до ледника осталось чуть-чуть – дойти до конца гребня и где-то там поблизости. На самом деле все оказалось так и не так, – смотря какой перевал иметь в виду. Но обо всем по порядку. Дойдя по гребню до места окончания прошлой вылазки, я в предвкушении новых зрелищ и ощущений с энтузиазмом двинулся дальше. Дошел до конца, а там новый вал. И так раз за разом. Но после второго или третьего вала открывается потрясающий вид на ледник Зелинского, расположенный слева, под одноименным перевалом. Мощный язык этого ледника заканчивается кажется как раз напротив, совсем рядом. И, хотя ледник в августе, да после затяжных дождей не выглядит таким изумительно белым и сверкающим, как на многих фото в интернете (также, как осевший и потемневший мартовский снег отличается от первого пушистого, сверкающего белизной ноябрьского), но его мощь поражает. Вот это место, скорее всего и есть цель основного количества туристов, которые ползут наверх, чтобы посмотреть ледник, это смотровая площадка. А местами просматривающаяся по камням тропа, больше обозначенная небольшими турами, уходит направо и ведет дальше, к перевалу Орбита, под которым тоже лежит ледник. И я двинулся направо, так как навигатор показывал, что до него буквально метров 150. И опять, вал за валом, а ледника что-то нет. Поднимаясь на очередной вал, я уже начал подумывать, а не повернуть ли назад. И как все нормальные люди, даже начал обосновывать эту идею, оправдывая предстоящее отступление – дождь моросит, камни скользкие (а еще надо как-то возвращаться), навигатор ерундит, он уже показывает, что я нахожусь чуть не на середине ледника. Значит, природа не хочет показывать мне это заветное место. Не знаю, сумел ли бы живущий во мне лентяй в этот раз одержать победу, так как поднявшись, я увидел внизу метрах в ста впереди два совсем маленьких озерка, образованные от таяния льда. Слева на склоне виднелась покрытая камнями часть ледника –стена 3 – 5 метров высотой. Где-то дальше впереди был основной язык ледника. Подойдя поближе к первому озеру, я удивился – ведь насколько мал, а из него постоянно вытекает довольно приличный и шумный ручей. Конечно, сейчас его и дождевая вода питает, но основную силу озеро получает от ледника. Судя по боковым ледниковым скосам, раньше и здесь был ледник. А может в толще и сейчас есть лед. И вот стоял я один в этой природной глуши, кругом высоченные горы, снег, лед; лохматые тучи, касалось, скоро на плечи сядут, мрачновато все как-то. Но нет не то, чтобы чувства страха, тревоги, но даже ощущения беспокойства. Так спокойно, легко, если бы не надо было под этим дождем обратно этот нелегкий путь идти, вообще бы петь можно было. Эх, люди, люди. Да как же можно жизнь прожить, и не увидеть этого, не заглянуть в заповедные и первозданные уголки природы. Нет, я никого не учу жить, каждому свое, просто мысли.
До это места я шел 3 часа, расстояние 7,2 километра. Обратно шел почти столько же. На обратном пути, начиная от Среднешавлинского озера встретил несколько групп. Видимо, думали переждать непогоду, но не получилось. Дождь с перерывами шел до позднего вечера. С беспокойством подумал, что завтра надо утром стартовать в обратный путь, а вся одежда и вещи если не сырые, то основательно влажные. Но раньше времени что горевать. Искупался напоследок в бирюзовой воде, поужинал, полюбовался горами и спать.
День девятый, 10.08
За все время пребывания на озере была первая ночь без дождя и грозы. Ночью вышел из палатки, а небо звездами усеяно, яркие, крупные. Но было очень холодно, долго любоваться не получилось. Пока утром собирался, было сыро и прохладно, над рекой стелился туман. Вышел ровно в восемь. Хоть на обратный путь заложил почти три дня (точнее, два с половиной), но в дороге всегда лучше иметь запас. Да и как валяться, зная, что впереди нелегкий путь. Планы на оставшиеся дни у меня были следующие: сегодня пройти километров 15, заночевать после Ильтускана, чтобы не оставлять на завтра подъем в гору. Завтра дойти до Верхнеоройской стоянки, чтобы на следующий день после обеда прийти в Чибит на ту же базу. Там отдохнуть, помыться в душе и узнать расписание автобуса. В принципе, планы были реальные, как показала жизнь – планы не учитывали, что я уже основательно адаптировался и то, что домой ноги идут быстрее.
За полчаса прошел 1,25 км – до конца озера. Я бы быстрее прошел, но после того, как один раз навернулся в кусты (хоть и больно и неприятно, но если бы не эти кусты, катиться бы мне до самого берега) и потом долго пытался принять вертикальное положение - все время рюкзак перевешивал и тянул вниз все части тела, то существенно сбавил прыть. Постепенно теплело, появилось солнце и грело, но тропа была ужасной. Сначала, после стоянки на озере, с рюкзаком было тяжеловато, но постепенно втянулся. До обеда сделал 5 ходок, обедал на месте бывшей своей ночевки. Так как там в это время на отдыхе было несколько групп (одна из них конная), то искупаться не получилось. К удивлению, на гору за Ильтусканом поднялся даже не из последних сил, спустившись, тоже не чувствовал себя разбитым, поэтому решил идти дальше. Дошел в этот день до впадения в Ештыколь двух ручьев. Место хорошее для стоянки, но для палаток ровного места мало. Прошел 18,8 километра, плечи не отваливались, колени не скрипели. Пока все в норме. Еще искупался перед ужином, снял остатки усталости и спать.
День десятый, 11.08
Только начал радоваться, что погода направилась, и здрасте – вчера вечером сначала пошел дождь, потом вообще пришла гроза. Это было очень неожиданно, день же был солнечный, малооблачный, но не парило, не было душно.
Утро было хмурое и сырое, но нам к этому не привыкать. В 8.20 я уже вышел, пройдя за 35 минут 2,5 км, оказался у брода через Ештыколь, после которого тропа расходится с рекой и тянется на Оройский перевал. Хорошо, что я вчера не пошел сюда – здесь ночевала приличная группа. Они шли на озера и что-то явно не торопились – сидели, бродили, никто не собирал лагерь. Поздоровавшись на ходу, пошел дальше, пока втянулся в ритм, надо шагать. Сделав до перевала только одну остановку, я в 10.20 дошел до поляны молочника. Немного отдохнув, пошел дальше. Тропа была скользкая, грязная, но народ шел, и почти все навстречу. Очень удивился, когда около двенадцати выскочил на Верхнеоройскую стоянку. Это что же получается, когда шел сюда, я это расстояние преодолел за три с половиной часа, а сейчас за полтора. А ведь тот день мог меня выбить из колеи. Да, надо все же в будущем маршрут строить так, чтобы в первый походный день не было таких нагрузок и рюкзак собирать полегче. В этом походе я явно переоценил свои силы или неправильно оценил трудности подъема на Оройский перевал. Мне не следовало идти с базы до моста пешком. И опять приходится учиться на своих ошибках.
На стоянке заканчивала обед большая группа молодежи. Как раз в начале стоянки, где большое кострище и вокруг бревна в качестве лавок. Пройти дальше можно было только мимо них. Я поздоровался, пожелал приятного аппетита, отозвались 2-3 человека, остальные не то, что поздороваться, даже спасибо не сказали. Устроился в отдалении, умылся в ручье и тоже стал перекусывать. Многие из этой группы ходили мимо меня к ручью – воды набрать, посуду помыть, и никто ни слова. Очень удивился, первый раз таких туристов встречаю. Как бы не были экипированы, упакованы, но при встрече на тропе всегда люди дружелюбны. А эти откуда такие. По виду основной возраст 18 – 22 года, но двух мужчин значительно старше я точно видел. И никто из них не воспитывал молодежь.
Но у меня нарисовалась своя проблема, дело в том, что план на сегодня я выполнил, здесь и планировал ночевать. Но что здесь делать полдня. Палатку сейчас не поставишь – еще группы будут идти, отдыхать. Да и как-то сыро, грязновато. И делать тут совершенно нечего. Решил идти до базы, а завтра походить по окресностям Чибита. Уходя со стоянки, все же пожелал ребятам счастливого пути, удивившись про себя, что очень долго они здесь отдыхают. А ведь впереди еще трудный путь, и тропа гораздо хуже, чем при моем подъеме. Время-то еще им ох как пригодится.
Дальше я тоже спустился довольно быстро и не особо устал. Навстречу попались 2-3 маленькие группы и одна пожилая супружеская пара. Все выглядели очень уставшими. Вспомнил себя на этом подъеме и подумал, что в такую грязь и сырость подниматься здесь вообще подвиг. Но единственное, чем мог подбодрить – говорил всем, что скоро стоянка, а там будет полегче. Внизу на поляне, где расплачиваются за мост, сидела группа. Девушка, которая берет деньги, по телефону вызывала им машину к мосту. Но присоединиться к ним я не мог – деньги за мост приготовил заранее, и найти еще на машину сейчас было проблематично. Что же, такая моя участь, а все из-за головы непутевой. На мосту посмотрел, было всего полтретьего, а идти мне еще максимум два с половиной часа. Но эти последние километры меня здорово вымотали. По Чибиту до базы я уже еле шел – жарко, солнце печет, штаны горячие. Да и не рассядешься же посреди улицы отдыхать на рюкзаке как в лесу. Дошел в пятом часу, все беседки и места возле их под палатки были свободные. Палатку поставил с краю, поближе к выходу, сразу же пошел на реку искупаться. Прошел я 20,5 километров, вот и плечи заныли, ноги гудели.
По пути к реке внизу увидел небольшую турбазу с озерком. Такое небольшое красивое озеро с бирюзовой водой. Зашел, никого. Подошел поближе, это не озеро, а прудик – ручей от Чуи перегородили камнями. Походил, а спросить некого. Тут к одному из домиков подъехал автомобиль. Вышла молодая женщина, но заходить не стала, а на меня смотрит. Понял, что не отдыхающая, подошел, спрашиваю, частное ли озеро. Она ответила, что частное. Очень жаль, - говорю, - извините. Развернулся и пошел на реке место искать. А она вдогонку спросила, что хотел-то. Объяснил, что искупаться вот хочу. Так купайтесь, можно. Я от души в два захода искупался. Вода хоть и теплее, но все же с горной речки, долго не выдержишь. Обратно шел вообще помолодевший. Единственное, что омрачило этот день – не нашел в Чибите пирожков, вообще никакой стряпни. Очень удивился, что никто этим не занимается.
День одиннадцатый, 12.08
Зная, что у меня будет свободный день, я еще при оплате перехода моста спросил девушку, что тут в округе можно посмотреть. И хозяина базы потом спросил. Все говорят, что есть водопады ниже по Чуе, километров 5-7 надо идти, или в Акташ, там и озеро Гейзеровое (Гейзерное) 5-8 км за Акташ. Это то, что самое близкое. Гейзеровое озеро красивое, в инете есть много фото, но его я отбросил – во-первых, далеко, нужно нанимать машину, во-вторых, очень знаменитое место и находится рядом с Чуйским трактом, поэтому там всегда много народа. А вот водопады меня заинтересовали. Оказалось, что до одного из них идти буквально 7 км. Хозяин базы предлагал меня свозить на машине за 4.000, показать оба водопада, но один находится на частной территории, за него придется платить дополнительно. Я обещал подумать и отправился туда пешком. Без рюкзака 14 км., это же просто прогулка, тем более по Алтаю. Тут только успевай головой по сторонам вертеть.
Из Чибита надо по тракту идти вниз по Чуе. Через 4-5 км. будет мост, по нему переходим на левый берег, и дальше дорога перегорожена, за забором слева навес, стол, костер. Там постоянно несколько алтайцев, кони, автомобили. Подойдя к ним, спросил, как пройти к водопаду. Ожидал, что запретят идти самостоятельно, будут навязывать свои услуги, но мне сказали идти по дороге дальше, а одна женщина очень подробно разъяснила как можно сократить путь. По этой проселочной дороге я шел, пока она не уперлась в поле. Дорога огибала поле слева у подножия гор, а у поворота, почти на самой обочине два алтайца чинили триммер. Из разговора с ними я узнал, что эти места по берегу – покосы алтайцев. Туристы ездят, топчут траву, поэтому все перегородили. В этом году и так травы мало, выгорела, так хоть что-нибудь собрать. После задушевного разговора один из них показал мне еле заметную тропинку в поле и посоветовал идти по ней, так как по дороге дольше и труднее. Вдали были опоры высоковольтной линии, он мне наказал держать курс на одну из них. Женщина мне объясняла это же самое, но без этого алтайца я бы ни за что не усмотрел эту тропинку. Около опоры я снова вышел на дорогу и пошел дальше, не запомнив это место. Вскоре дошел до полуразрушенной заброшенной фермы, перед которой дорогу пересекала небольшая речка. Это и есть Верхний Карасу, на котором расположен Малый Уларский водопад (он же Чибитский, он же Чарлик). После речки есть хорошая тропа вверх по течению, в горы. Там пройти до водопада буквально метров 200 – 300. Вид, конечно, потрясающий! Не удержался, заснял видео. Как же я себя хвалил, что решил сюда сходить. Но вблизи долго не постоишь, холодом так и веет. Вдоволь полюбовавшись, зарядившись энергией этого водопада, двинулся в обратный путь. К сожалению, я намного позже узнал, что, если от речки идти дальше по дороге мимо фермы, то километра через 2 будет река Нижний Карасу, там водопад Большой Уларский. Его посещение сейчас платное.
Обратно шел под впечатлением увиденного, поэтому не заметил тропинку в поле и шел все по дороге. Там действительно идти подольше, и местами дорога взбирается на склон горы.
Да, довольно неплохо завершилась активная часть моей второй поездки на Алтай.
